Hei kaikki! Haluan tuoda huomioihisi tärinätyyppisen hiomakoneen, jonka perusta oli vanhanaikainen magneettinen käynnistin. Se oli suunniteltu pitkään, halusin kokeilla toimintaperiaatetta, ja vaikka ensimmäinen pannukakku oli löysä ja tulos ei vastannut odotuksia, kone osoittautui melko tehokkaaksi.
Teen varauksen heti - koneen teho on pieni, se on melko heikko karkeaseen käsittelyyn, mutta se soveltuu kittojen ja kiillotuskoneiden käsittelyyn, joissa ei tarvita voimakasta painetta.
Koneen paino oli 0,7 kg, virrankulutus oli 1A (teho 200W), iskunpituus 3mm.
Valmistusta varten tarvitset seuraavat materiaalit:
1. Magneettinen käynnistin kelalla 220 V: lle (mahdollinen 110 V: lle, mutta sinun on laitettava sammutusvastus).
2. Tekstoliitti 3 mm paksu., Tai jotain sellaista.
3. Alumiininurkka 40x40mm. ja 10x20 mm.
4. Paperileikkeet 25 mm leveät.
5. Huokoinen kumi tai 3 mm paksu polystyreeni.
6. Ruuvit, mutterit M3.
7. Tasasuuntaajan diodi (minulla on IN4004 1A, 400 V).
8. Avainkytkin tai -painike.
9. Kutista
10. Messinkiputki 5mm.
työkalu:
1. Poraa
2. Hacksaw
3. Poraa 2,5, 3,2, 2,1 ja 4 mm.
4. M3-hanat
5. Vise
6. Vasara
7. Tiedostot ja tiedostot
8. Juotosrauta
9. Pieni putkenleikkuri
Aluksi purkaamme käynnistin
Komponentteihin
Ja muokkaa sitä vähän:
Otamme pois kaikki yhteystiedot
Laajennamme ikkunoita, joissa oli kontakteja, jotka leikkasivat ylimääräisiä puseroita
Tuloksen pitäisi olla tämä
Poistamme magneettipiirin oikosulkukelat (oikea hyppyjohdin on poistettu kuvasta), niitä ei enää tarvita.
Pohjasta näimme kiinnittimen korvat tarpeettomina ja kokonaismittojen pienentämiseksi.
Käynnistin asennetaan vaakasuoraan. Asennamme asennuskulmat leikkaamalla kierteet käynnistyskoteloon ja kulmat kiinnityshyllyihin alustalle.
Seuraavaksi siirry aseman valmistukseen:
Kulmasta 40x40, sahaa kaksi 55 mm palaa.
Saaduista aihioista leikkasimme ulos oikean ja vasemman kiinnikkeet, joiden yhden osan tulisi mennä käynnistyslaitteen liikkuvan osan ikkunaan, ja toisen kiinnittää hiomakoneen pohjaan. Yleensä ne välittävät ankkurin eteenpäin suuntautuvan liikkeen hiekkapaperin pohjan läpi.
Kiinnittääksemme kiinnikkeet ja lisätäksemme niiden paksuuden aloitusikkunan mittoihin, niittaamme nurkan leikattu kappale ja jauhamme sen haluttuun kokoon. Tämän käynnistimen ikkunanleveys on 5 mm. , kulman paksuus on 2mm.niin, että yhteensä kaksi paksuutta antaa 4 mm. joka riittää kiinnikkeiden tiheään asennukseen.
Halusin tehdä alustan ja pohjan piirilevystä sen kitkaominaisuuksien vuoksi, mutta se ei ollut käsillä. Mutta se osoittautui alumiinilla liimatusta ns. Komposiittimuovista molemmilta puolilta, mutta se tulee. Leikkasimme kaksi aihiota alustalle ja yhden pohjalle. Pohja on tehty työlavan leveydeltä ja 30 mm pidempi hiekkapaperin työiskua ja kiinnikkeitä varten.
Alusta voidaan ehdollisesti jakaa kahteen osaan - itse jalustaan ja ns. ”Kellariin”, joissa pohjakiinnikkeiden tulisi liikkua vapaasti. Alaosassa leikkasimme kiinnikkeiden ikkunat ja poraamme reikiä käynnistimen asennusta varten, ”kellarista” leikkasimme yksinkertaisesti aukon, jättäen 10 mm sivuille ja 5 mm eteen ja taakse.
Liimaamme vastaanotetut osat keskenään Universal Moment -liimalla. Reunat rasvataan liimalla.
Kiinnitämme kiinnikkeissä olevaan pohjaan poraamalla reikiä niiteille, joiden halkaisija on 2,1 mm. Muuten, enemmän niiteistä, tein ne alumiinilangasta 4-neliön, halkaisija 2,1 mm. (En tiedä, vastaako se osittaisia valtion standardimäärityksiä, mutta tällainen halkaisija).
Kiinnitämme kiinnikkeet pohjaan. Suuremman halkaisijan omaava pora upottaa niittien reikät, työnnä vaijeri liitettävien osien reikiin, leikkaa lanka 1,5-2 mm: n etäisyydellä pihdillä ja niittaa se sitten. Miksi valitsin tämän asennustavan? Niitattu liitos ei ole erotettavissa, ja koska yksikössäni oletetaan voimakkaan tärinän, tämä on paras ratkaisu. Lisäksi niitti saa tason osan kanssa, ja tila "kellarissa" on rajoitettu kolmeen millimetriin (muistan kiinnikkeen paksuuden 2 mm.).
Alustan ja pohjan siirrettävään yhdistämiseen messinkiputkesta, jonka halkaisija on 5 mm. 4 etäisyysholkkia, 6,5 mm, leikataan putkenleikkurilla.
Merkitsemme ja poraamme reikiä halkaisijaltaan 3,2 mm pohjaan ja alustaan. Alustalla poraamme reikiä pohjan työskentelytapin kahteen ääriasentoon, sitten käytämme tiedostoa yhdistääksesi ne yhteen ikkunaan. Ikkunaa käsiteltäessä saavutamme koon, joka on 5 mm. putki liikkuu vapaasti reiän reunasta toiseen ilman tukkeutumista.
Koottu alusta ja pohja näyttävät tältä:
Kiinnittääksesi hiekkapaperin pohjaan, käytin 25 mm leveitä paperitarvikkeita. Aluksi halusin tehdä kiinnikkeen, jonka avulla voit nopeasti korvata hiekkapaperin, mutta minun on myönnettävä, että tämä malli ei ole paras vaihtoehto, jotkut hampaat on kiinnitettävä, mutta nyt se on kasvanut, se on kasvanut. Joten kiinnittimiin porattiin 3,2 mm reikiä (pelkääen, että vahva metalli ei toteutunut - laastasin sen yksinkertaisella poralla)
Kiinnitä sitten kiristimet ruuveilla ja muttereilla pohjaan.
Kiristimet avataan samanaikaisesti kiinnittämällä niihin 10x20mm kulma. myös sarja ruuveja ja muttereita.
Pohjaan samalla “Moment” -liimalla liimaamme pehmeää materiaalia - huokoista kumia tai, kuten minun tapauksessani, vaahdotettua polystyreeniä, kun se on rei'itetty, jos kiinnittimien reikä puretaan.
Laitteen kotelo tehtiin tuuletusputken materiaalista.
Joka leikkasin suuntaviivaa pitkin ja sitten suoritetun rakennushiustenkuivaajan avulla suoristetun arkin tilaan.
Tein kuvion, jolla on sileät kulmat, en halunnut kuvantaa kulmaista ja ”piikikäsä” laatikkoa kosketukseen.
Aluksi halusin käyttää muovikotelon palaa kotelona, mutta materiaali osoittautui liian nestemäiseksi. Kotelo liimattiin siis PVC: stä Cosmofen Plus -liiman (nestemäinen muovi) avulla. Hän taivutti muovia paikallisesti lämmittäen mutkaa kiinalaisella sytyttimellä (arvioitu taivutussäde 5mm.)
Käännymme koneen sähköosaan. Tärinän aikaansaamiseksi tarvitaan sykkivä magneettikenttä, joka luodaan käynnistyskelaan, jota saa puoliaallon tasasuuntaaja, joka on IN4004-diodi, jonka ominaisuudet osoittavat virtaan 1A asti ja jännitteeseen 400V asti. En piiritä piiriä, kaikki on kytketty sarjaan, diodin kytkemisen suunta on kriittinen.
Juotostamme diodi suoraan kytkimeen, sitten laitetaan lämpö kutistumaan ja eristetään rakenne.
Asetamme kytkimen koteloon ja kytkemme johdot.
Jotta ylimääräiset kulmat eivät tukostu, kotelo kiinnitetään suoraan magneettiseen käynnistyskoteloon kahdella M3-ruuvilla.Tässä on tulos:
Nyt vähän virheistä. Koneen isku on vain yksi tapa, tyhjäkäynnillä käynnistimen ankkuri vedetään staattoriin. Oli tarpeen laittaa kaksi käynnistintä vastakkaiseen suuntaan ja kytkeä käämit eri puolijaksoiksi niin, että molemmat kääntyvät toimivat.
Koneen riittämätön teho johtuu tosiasiasta, että se saa virtaa puoliaallon tasasuuntaimella ja käynnistinkäämin efektiivinen jännite on 0,707 U verkon (jaettuna 2: n juurella), ts. 155 V, ja 2-kertainen teho.
Konekäyttövideo: