Joskus muistan ajat, jolloin halusin tehdä piirilevyä, mutta minulla ei ollut lasertulostinta. Aluksi käännyin ystäväni puoleen, joka teki levyjä hyvin LUT-menetelmällä. Mutta sitten päätin selvittää, kuinka tehdä ne mustesuihkutulostimella. Ja siitä lähtien olen tehnyt tauluja vain valoresistillä. Tänään tarkastelemme yksityiskohtaisesti tämän tekniikan ominaisuuksia.
Jotta voimme tehdä painetun piirilevyn negatiivisella fotoresistillä, tarvitsemme
• Valoresisti (minulla on ALPHA ORDYL 350)
• Folioitu lasikuitu (minulla on kaksipuolinen)
• soodatuhka (kehitykseen)
• Rasvanpoistoaine (minulla on normaali kotitalous saippua)
• Läpinäkyvä kalvo (minulla on CACTUS CS-FA415050 mustesuihkutulostimille)
• UV-lamppu (minulla on LH26-3U / BLB / E27)
• Toimiston paperiliittimet
• Hieno hiekkapaperi
• Lääketieteelliset käsineet
• Pienet pinsetit (heidän on kätevä erottaa filmit valoresististä)
• Muovikortti silittämistä varten
• Pyykkitapit
• lampun pidin
• 2 lasia piirustuksen puristamiseksi taululle (mieluiten paksu)
• Kehityskyky
• soodatuhka
Tässä artikkelissa taajuuslaskurin emolevy toimii esimerkkinä.
Joten aloitetaan.
Ensin sinun on tulostettava valokuvamaski oikein. Koska tulostamme mustesuihkutulostimella, tulostamme 2 kopiota etsauskuviosta levyn yhdelle puolelle. Tämä on tarpeen, jotta kuvan musta osa on täysin läpinäkymätön. Jos se tehdään lasertulostimella, voit tulostaa yhden mallin ja pitää sitä 5-10 minuuttia asetonihöyryn päällä (vahvistettu).
Haluan huomata, että pinnanviivalla näytetään yläkerros peilattuina ja negatiivisena, samalla kun asetamme tulostimelle korkean tulostuslaadun, suuren kontrastin ja värikylläisyyden asetukset. On syytä huomata, että malli painetaan mustepuolen kanssa folioon.
Seuraavaksi yhdistämme kaksi piirrosta siten, että ne ovat täysin samoja keskenään (tein tämän paperikappaleiden ja paperiliittimien avulla).
Huomautan, että ensin kiinnitin pyykkitapit, ripustin sitten neljä niittiä reunoihin ja poistin vasta sitten pidikkeet. Tämä tehtiin siten, että 2 kalvon yhdistävä materiaali ei häiritse lasimaskin puristamista tiukasti painettua piirilevyä vasten.
Joten nyt siirrymme lasikuidun valmisteluun.
Ensinnäkin, sinun on hioa tuleva tuleva levy huolellisesti molemmin puolin kevyellä hiekkapaperilla. Joten päästämme eroon ei-toivotuista oksideista ja saamme pinnalle karkean ilmeen, jotta valoresisti tarttuu paremmin folioon.Sitten vaahdomme sen ja huuhtelemme sen juoksevan veden alla (tämän ja muut prosessit, jotka liittyvät käteni koskettamiseen työkappaleeseen, teen lääkinnällisissä ei-steriileissä käsineissä).
Joten nyt otamme valoresistimme ja katkaisemme siitä palat levyn kokoon (hieman enemmän voi olla). Sitten mielenkiintoisin. Silitin sitä silloin, ja siitä huolimatta, että nylon-tila oli rautaa vasten ja silitti nopeasti, joko kuplat tai valoresisti rikkoutuivat osittain kehitys- ja syövyttämisvaiheissa, mikä vaikutti negatiivisesti levyn laatuun. Ja sitten päätin mennä toiseen suuntaan. Valoresisti on liimattava lämmitettyyn pintaan, joten lämmitän levyn puhalluskuivaimella molemmin puolin. Sitten, kun se on vielä kuuma (asteet 35-45), poista mattakalvo vähitellen (älä sekoita sitä kiiltävään!) Ja liimaa se varovasti folioon muovikortilla. Toimimme myös toisella puolella.
Sitten puristin taulun muistikirjan sivujen väliin, murskasin painon. Kokemuksen perusteella voin sanoa, että tunnin 10 minuutin kuluttua (pidasin sitä ensimmäisen kerran paineen alaisena) valoresisti piti tiukasti kiinni ja läpikäynyt kehitys- ja syövyttämismenettelyt hyvin, lämmitetty 60 asteeseen. Tällä kertaa (koska lähdin liikkeelle), hän vietti 4 tuntia tässä tilassa.
Nyt meitä hämmentää pieni asennus, jossa on kaksi jakkaraa, paksut ja ohuet lasit, lampunpidin ja valomaski, jonka lattia on kerrosten välissä. On syytä huomata, että pölyn ja lian pääsy valomaskin ja levyn väliin ei ole toivottavaa, varsinkin jos teet ohuita ratoja.
Korosta yläkerros
Aseta myös lamppu ulosteiden alle. On suositeltavaa käyttää samoja laseja, vaikka minun tapauksessani ne ovat erilaisia. Paksu on naarmuuntunut ja ohut on läpinäkyvämpi. Valaisin molempia puolia 3 minuutin ja 30 sekunnin ajan, minkä jälkeen annin taulun maata pimeässä paikassa (saman kirjan sivujen välissä) noin 7-8 minuuttia (enemmän voidaan tehdä, mutta ei välttämätöntä).
Ennen kuin kehität levyä 0,8-1,2-prosenttisessa soodaliuoksessa (mittasin sen silmämääräisesti), älä unohda poistaa kiiltävää suojakalvoa (se poistetaan sitten vähän vaikeammin). No, sitten odotamme vain hetken. Jos haluat nopeamman (kuten minä), nouta harja (tai vain hammasharja ilman fanaattisuutta ) ja aja taulun ylä- ja alakerrosta pitkin. Tämä prosessi kesti noin 20 minuuttia. Kehittämisen jälkeen kannattaa tehdä testaaja jatkuvuudesta: laita koettimet paikoissa, joissa paljaan kuparin tulisi olla, ja jos testeri potkaisee kevyellä kosketuksella (ilman voimakasta lävistystä), se tarkoittaa, että osoitimme täysin valaisemattoman valoresistin.
No, kaikki valitsevat peittausratkaisun maunsa mukaan. Valmistin tauluja 1: 3-ferrikloridiliuoksessa. Vaatteiden pysyvien ruskeiden pisteiden takia hän päätti siirtyä sitruunahappoon vetyperoksidilla. Jostain Internetistä löysin tämän aineiden osuuden: 100 ml: aa kohti 3% peroksidia, 30 g sitruunahappoa ja 5 g suolaa. Levyn kärki liimattiin sähköteippiin, jotta saat sen ulos etsausliuoksesta.
Tällaisen järjestelyn käytön ansiosta etsausaika ei ylittänyt 30 minuuttia (tarkemmin sanottuna noin 20 minuuttia). Jos liuos lämmitetään ensin lampulla 50-60 asteeseen (sen ei tulisi olla korkeampi, muuten liuos vaahtoaa voimakkaasti ja voi vuotaa seinistä), etsausprosessi menee entistä nopeammin.
TÄRKEÄÄ! Älä pidä kasvojasi kuuman liuoksen päällä! Tämän takia silmäni puristuivat!
Joten se on tulos.
No, sitten tämä valoresisti poistetaan yksinkertaisesti ja nopeasti apteekin ammoniakkiliuoksella tai KROT-liuoksella pienessä konsentraatiossa veden kanssa (noin 5% voi olla vähemmän). Reiät pystyivät yhdistämään melko tarkasti.