Mökin valaistus, olen jo kauan halunnut tehdä. Jotakin paikallaan tekemistä on liian aikaista: on tehtävä enemmän (kuten suunnittelin) autotalli, siivoamaan tontti jne. Ja ilman valoa pimeässä on huono mennä jopa wc: hen (sen ympärillä on kanto, joka kompastuu jatkuvasti). Hänen isänsä kerran ripustama ulkovalaisin valaisi kuistilla olevaa aluetta (mutta ei itse kuistia).
Hänestä ei ollut mitään järkeä, varsinkin kun siellä oli tavallinen 40 W: n lamppu (en pidä hehkulampuista!) - et jätä sitä paistamaan yöllä, ja ne usein palaavat. Yleisesti ottaen asetin itselleni tehtävän. Ensinnäkin, valaisemaan useita osia: polku pysäköintialueelle ja itse pysäköintialueelle, alue kuistilla ja polku, joka johtaa wc: hen. Toiseksi, valaisimet ovat LED, ts. taloudellinen ja voi palaa jatkuvasti yöllä. Ja kolmanneksi, ne yksinkertaisesti puretaan, jotta ne voidaan poistaa talveksi.
Jos katsot pysäköintialueelta taloon, sinun on ripustettava valaisimet kolmeen kulmaan: katon läheisen kaltevuuden alapuolelle - valonheitin (valokuva otettu viime syksynä), oikeassa reunassa ja vastakkaisissa kulmissa - lamppua pitkin siten, että se on valo kuistilla ja ympärillä ja valaisee polkua, joka johtaa wc: hen (wc sijaitsee talon takana, ja sitten olisi kiva tehdä lamppu myös siihen).
Ullakon valonheittimelle löydettiin (nykyään ainutlaatuinen) metallilamppu E27-lampunpidikkeellä (edelleen Neuvostoliiton valmistama).
Hänelle oli jo valmistettu LED-lamppu - 6 W: n teho (kerron sitten kuinka tein).
Ainoa ero on, että asennettiin LEDit, joiden lämpötila oli 4500 K (ne loistavat kirkkaammin). Valaisimien teho ja kirkkaus ovat riittävät käyttämään niitä valaisimissa.
Castoramassa ostettiin kaksi kiinalaista muovivalaisinta 155 ruplaa. Nämä lamput loistavat "hengityksen alla", joten 3 watin teho riittää jokaiselle.
Valaisimien valmistukseen käytettiin:
• Nauhapatterit - 50x50x17 mm.
• Jäähdyttimen levyt DQP-3W: halkaisija - 49 mm, paksuus - 1,8 mm.
• PWM-ohjaimet PSM-330mA-3WS: Uin = 90-260 VAC; Uout = 8-10 VDC; Iout. = 330-350 mA; mitat - 22,5x16x14 mm.
• 3HPD-3 LEDit: Inom. = 350-700 mA; Upr = 3,2–3,4 V; T = 4500 K; 45x45 mil siru, Taiwan.
Merkitsin ja porasin 3 reikää jokaiselle jäähdyttimelle M3-kierteen alle levyjen kiinnittämiseksi, yhden ø4 mm: n reiän kuljettajan lähtöjohtimien vapauttamiseksi jäähdyttimen läpi, kiinnittäen esiliitokset etukäteen pattereihin, jotta voin olla tarkempi.
Sitten LEDit liimattiin levyihin ja liiman kuivumisen jälkeen (12 - 24 tuntia) ne juotettiin. Sitten hän kiinnitti laudat pattereihin M3x5 mm -ruuveilla lämpörasvan läpi. Valmistetut moduulit.
Kuljettajat on sijoitettu muovikoteloihin, joissa on REA-suojat - mitat 45x30x25 mm. Liimoin ilmatiiviisti suljetut kannet superliimalla, laittamalla ne aikaisemmin käyttölaitteiden sisään ja päästämällä johdot ulos. Reiät, joista johdot tulivat ulos, suljettiin tiivisteaineella. Vaikka kuljettajan piti sijoittaa katon kaltevuuden alle, kuljettajat eivät tarvinnut ylimääräistä kosteutta.
Sitten moduulien lähtöjohdot juotettiin ohjaimilta ja tulojohdot ШВВП 2x0,5 mm² -johtimeen ja otettuaan patruunat kiinni kiinnikkeistä asettaa ne kokoonpanoon. Kiinnitin moduulit yksinkertaisesti kiristämällä M2.5x15 mm ruuvit muttereilla (vain patterien kulmat sopivat täydellisesti valaisimien aukkoihin. Kiinnikkeet ovat valmiita.
Kolme kiinnikettä valmistettiin liitoslevyn, jonka poikkileikkaus oli 20x80 mm, ja tangon, jonka poikkileikkaus oli 20x40 mm, leikkaamisesta valaisimien kiinnittämiseksi taloon.
Talossa hän teki kaikki johdotukset ШВВП-kaapelilla 2x0,5 mm² ja teki reikiä seiniin ja päästi kaapelin ulos kadulle, mihin hän halusi laittaa lamput. ШВВП -kaapelilla on kaksinkertainen eristys ja se voidaan johtaa sekä huoneessa että sen ulkopuolella.
Ensin aloin asentaa lampun, joka valaisee wc: hen johtavaa polkua (kyllästynyt kompastukseen kannan yli). Kiinnittänyt kiinnikkeen katon kaltevuuden alle suorien sateiden välttämiseksi hän ripusti lampun. Hän kytkei syöttöjohdot lohkon läpi niin, että lamppu purettiin yksinkertaisesti.
Samoin hän kiinnitti lampun kuisdan nurkkaan ja venytti vaijeria taloa pitkin ja ripustaa valonheittimen.
Sijoita suoraan kaapissa olevaan kilpiin toinen kone 16 A: lle (mikä oli).
Määritin vaiheen indikaattoriruuvitaltalla. Porasin reikän seinämään (onneksi se on puinen) Ø10 mm: n poralla ja vedin johdon sen läpi terassille asennusrasiaan, johon yhdistin ne vastaavien kappaleiden riviliittimiin.
Työ on valmis, asennus on valmis. Jää vielä odottaa hämärää asettaaksesi valaisimien valovirran suunnan (erityisesti kohdevalon kohdalla).
En odottanut tällaista tehokkuutta valonheittimestä (hänen lampunsa valovirta on noin 680 lm)! Hämärässä hän myös valaisti parkkipaikkaa autolla noin 12 metrin etäisyydeltä!
Muuten, vastaavissa kiinalaisissa 10 W -laitteissa valovirta (kuten sanotaan) on 800 lm. Ja näiden laitteiden hinta on noin 800 ruplaa. (1 hiero = 1 lm)! Myös kolmen lampun valaisimet olivat tyytyväisiä - ne valaisivat melko suuren alueen. Tärkeintä on, että kuistilla olevat portit ja polku wc: hen ovat selvästi näkyvissä.
Kaikki kolme lamppua kuljettajat huomioon ottaen kuluttavat vähemmän kuin 15 wattia (ne voivat paistaa koko yön). Valaisimet puretaan helposti ja ne (tarvittaessa) voidaan poistaa (vaikka kuka kiivetä osuuksia portaiden kanssa?). Ja minä todella maksin penniäkään! Olen tyytyväinen!
Kevyt mökillä on tietysti hyvä. Mutta kuten käytännössä on osoitettu, manuaalisen sisällyttämismoodin käyttäminen ei ole täysin kätevää.
Esimerkiksi kun menen sänkyyn, se on edelleen valoa ja unohdan kytkeä valot päälle yötä. Mutta mikä tärkeintä, jos lähden Moskovaan muutamaksi päiväksi, kuinka hallita sivuston valaistusta yöllä, jotta saadaan aikaan vaikutus, että olet läsnä sivustolla? Siksi on välttämätöntä hallita alueen valon kytkemistä päälle ja pois päältä automaattisessa ja manuaalisessa tilassa.
Valon automaattiseksi ohjaamiseksi on olemassa valoanturit (joita joskus kutsutaan valoreleiksi), jotka kytkevät valaistuksen päälle yöllä ja sammuvat päivällä. Kaikki anturit toimivat lyhyesti samalla periaatteella: tietty määrä valoa tulee valoresistoriin (jota kutsutaan vastekynnykseksi), se muuttaa vastustaan, virta virtaa piirissä, joka ohjaa releen käämiä. Se puolestaan sisältää kuorman.10 luksia on tällaisten anturien normaali toimintakynnys. Mutta on myös antureita, joiden kynnysarvo on 5-15 luksia. Tällaiset anturit ovat edullisia, vaikkakin paljon kalliimpia (ne yleensä asetetaan liiketunnistimien ja infrapunavalon kanssa).
Kytkentäkaavio kojetaulussa automaattisen ja manuaalisen tilan ohjaamiseksi osan valaistamiseksi on esitetty kuva.
B1 sisältää koko linjan. B2 ohjaa piirin toimintatapoja: suljetussa tilassa - käsikäyttö, avoimessa tilassa - automaattinen. Siksi suojaan täytyy asentaa toinen kone, joka suorittaa B2: n toiminnot, ja korvata johdotus kolmijohtimella.
Joten ostettiin yksinkertaisin säätelemätön valoanturi (mielestäni se maksoi noin 160 ruplaa) LXP-01: 10 luksia - vastekynnys, kytkentävirta - 6 A, mitat - 30x30x45 mm, ts. tämä vauva pystyy vaihtamaan jopa 1300 watin kuormituksen. Voit kytkeä siihen suuren valonheittimen, etkä 15 W: n LED-merkkivaloni!
Rullailemalla ullakolla löysin 6 A: n koneen aseen, joka seisoi kilpessä tärkeimmän vieressä.
Hän sijoitti anturin seinään kuistilla vieressä, aivan kuten lamput, katon kaltevuuden alle (kuisti on kaakkoon ja aurinko nousee melkein vastapäätä). Porattu reikä kaapelia varten.
Anturin johdotus vedettiin 3x0,5 mm PBPPG-johdolla (siinä on myös kaksinkertainen eristys), joka yhdisti johdot anturin johtoihin lohkon kautta, jotta anturi voidaan helposti poistaa. Asennusrasiassa tarvittavat liitännät. Kytketty suojaan samalla johdolla.
Lamput syttyvät (heinäkuussa) noin klo 21.00 ja sammuvat noin klo 4.00. Kaikki on erittäin helppo purkaa talveksi. Kesäpoissaoloni ongelma on ratkaistu, mutta kysymys on vain puolitoista tai kaksi tuntia.