Jotenkin myöhään syksyllä illalla murtuin maahan (todennäköisesti väsynyt vaimostani). Hän kytkei päälle kytkimen ja olohuoneen valon - kirkkaan salaman, ja kaikki lamput (tavalliset hehkulamput) palavat. Menin etsimään yleismittaria. Voi, minulla on verkossa 285 V! Ja jos "0" poltettaisiin sähköasemalla, kaikki 380 V olisivat minun! Mitä tapahtuisi, jos en sammuttaisi kytkintä ja jättäisin jääkaapin tai television kytkettynä verkkoon? Parhaassa tapauksessa ne olisivat palanneet. Ja niin tulipalo voi aiheuttaa oikosulun. Joten hän istui koko illan kynttilänvalossa ja söi säilykkeitä lämmitettynä kimalaisella (kyllä, minulla on silti tällainen laite). Ongelma on jotenkin ratkaistava.
Saavuin kaupunkiin seuraavana päivänä. Tiesin, että on olemassa laitteita, jotka katkaisevat verkon kasvavalla jännitteellä. En pitänyt heistä 6000 ruplan hintaan. (hinta riippuu siitä, mihin virtaan ne on suunniteltu). Lisäksi rele on heidän toteuttava elementti - minun elektroniikka maassa, kun taas ne sammuttavat energian.
Ja jos teet itsestäsi sellaisen laitteen, joka perustuu korkeavirtaiseen triaciin? Sekoitin verkon läpi ja löysin sopivan ohjelma. En pitänyt pelkästään siitä, että KU208G-triakkia käytettiin avaimena. He ovat työssään erittäin omituisia, ja vallan suhteen ne eivät sovi minulle. Päätin korvata sen BT 139-800E.127: llä (se on edullinen ja luotettava). Samanaikaisesti sinun on vaihdettava ohjaustransistori asentoon ST13003 (mikä sopii paremmin parametreihin) ja zener-diodi arvoon 1N5349BRLG. Vastuksen teho R1 on nostettava 5 W: iin, ja diodin VD2 tulee vaihtaa arvoon 1N5408. Sitten voit puristaa noin 10 kW, mitä tarvitsen.
Avainelementti on triac VS1, jonka ohjauselektrodille VT1 syötetään negatiivinen jännite. Vastus R5: tä käytetään virran rajoittamiseen. Viite- ja ohjausjännitteet poistetaan parametrista stabilisaattorista VD1-R1-C1. Ketjussa sen kanssa on diodi VD2, joka syöttää ohjausjännitteen, joka vaihtelee verkon jännitteen mukaan.
Kun verkon jännite (ja vastaavasti resistiivisessä jakajassa R3-R4-C2) pienentää transistorin emitterivirran nollaan, triakki sulkeutuu. R7-VD3-ketjuun rakennettu positiivinen palaute tarjoaa transistorin luotettavan kytkennän. Takaisinkytkentävirta summataan vastuksen R3 virralla, lisäämällä jännitettä jakajassa R3-R4-C2. Tämä sammuttaa luotettavasti transistorin ja tietysti triacin.
Vastuksen R3 arvo määrittää laukaisujännitteen.Vastuksen R7 arvo on jakautuminen päälle ja pois.
Käyttääksesi toimintatapaa tulossa ja ulostulossa päätin laittaa kaksi LED-ketjua. Lähtöketju myös lataa triakin tyhjäkäynnillä (silloin R6 voidaan sulkea pois).
Mitä tarvitaan:
1. Juotosrauta.
2. Sarja elektronisia komponentteja + piirilevy.
3. Triac-jäähdytin.
4. Tuotteen kotelo.
5. LATR piirin konfiguroimiseksi.
6. Ruuvimeisseli, pinsetit, skalpeli, sivuleikkurit.
7. Pora.
8. Yleismittari.
Puuttuvia (5 watin vastus R1 ja triac VS1) ostin myymälästä "Chip and Dip" 50 ruplaa. Loput osat olivat varastossa. Triacin jäähdyttämiseksi käytettiin jäähdytyslevyä HS 304-50. Sen pinta-ala on enemmän kuin tarpeeksi. Kyllä, ostin sen Castoramassa 57 ruplasta. asennusrasia tulevan laitteen koteloon.
Piirrin piirilevyn ohjelmaan Sprint-Layout 6.0.
Hän tulostaa mustesuihkutulostimella tavalliselle paperille, liimattu sitten sopivan kokoisille lasikuitulajille. Aikaisemmin lasikuitua käsiteltiin hienolla hiekkapaperilla Seth-pesuaineella. Porain Ø1,0 mm: n poralla reikiä osiin ja teknisiin reikiin ja pesein paperin lämpimällä vedellä.
Hän piirsi piirilevyn erityisellä merkinnällä. Sitten hän asetti kartongin ferrikloridiliuokseen puoli tuntia.
Kloorirautaa ei tuskin pestä käsistä, joten tein eräänlaisen kynän peiteteipistä. Asetoni pestiin maalin. Porain teknologiset reiät vaadittuun halkaisijaan ja juotin levyjohtimet juottamalla. Valmisin pöydällä.
Maadoitustangon äärimmäiset osat, joissa on kohtisuorat kierteitetyt reiät asennusta varten, tulivat kontaktoreina. Sahdin kaksi kulmaa kiinnittääksesi levyn patteriin. Jäähdytin ei mahtunut kirjaimellisesti 2 mm koteloon. Leikkasin poralla hyllyn kahdesta sivusta. Pinta-ala on 230 neliömetriä / mm, tämä ei ole kriittistä.
Poistin vuorovedet asennusrasian pohjasta poralla, joka vain häiritsi.
Kiinnitin levyn patteriin kahdessa kulmassa ja laskennan niin, että merkkivalot voisivat poistua kannen läpi. Triac asennettiin jäähdyttimeen KPT-8-liiman kautta. Triacin pohja 2 on kytketty jäähdytyslevyyn, joten patterin kosketus tulo- / lähtökontaktoreihin on oikosulku, samoin kuin levyn johtimien kanssa.
Sitten juotettiin loput osat. 20 μF × 25 V kondensaattorin sijaan (minulla ei juuri sitä ollut) panin kaksi 10 μF × 50 V kondensaattoria samanaikaisesti. Juotin osoitinketjut siten, että LEDit poistuivat hiukan kannen esiporattujen reikien läpi.
R3 asetti suojakynnyksen keskiarvon. Yhdistin LATR: n ja yleismittarin ja tein hienosäätöä. R5 korvattiin 10 ohmilla triacin vakauden kannalta.
Minulla ei ollut 28 k: n 2W R: n vastusta lähtöketjuun punaisella LEDillä. Laitoin kaksi rinnakkain nopeudella 56k / 1 wattia. Tulopiiri, jossa on vihreä LED, ei vaikuta piirin toimintaan, joten sitä ei näy piirissä.
Jännitteellä 180–250 V molemmat merkkivalot syttyvät. Kun jännite nousee 255 V: iin, triac sammuttaa vaiheen (vain yksi vihreä merkkivalo palaa). Triac kohdistaa vaiheen uudelleen kuormaan, kun jännite laskee noin 235 - 240 V: n tasolle.
Rakenteen mitat ovat 60 x 90 x 90 mm. Kaikki asennusrasian aukot on avattu erityisesti virtausjäähdytyksen parantamiseksi. Vietti laitteella hieman yli 100 ruplaa, mutta useita päiviä työtä. Minusta se on sen arvoista!