Hei, rakkaat sivuston kävijät.
Tänään haluan näyttää seuraavan kotitekoisen tuotteeni. Tämä on puu sorvi.
Minulla on jo pitkään ollut idea koota pieni puutorvi. Miksi tarvitsen häntä? ... Että en tiennyt! )))
Pyysin jopa leikillään ystäviä keksimään vastauksen tähän kysymykseen, koska haluan tehdä sen, ja miksi tarvitsen sitä - en osaa muotoilla sitä! ))).
Ja sitten tyttäreni kysyi minulta: "Isä. Ja miten te hiotat figuureja puusta? Esimerkiksi, minä näin puisia munia! Pääsiäinen lähestyy. Maalasin ne ja voisin antaa heille kaikille!" (Tyttäreni on aikuinen. Minulla on melko lahjakas taiteilija. Rakastamme lomaa ja sisustamme aina asuntoa ja vastaanottamme vieraita. Yksinkertaisesti, meillä on paljon ystäviä. Vieraat tulevat usein luoksemme ja olemme iloisia nähdessäni kaikkia.).
"Tässä se on!" - ajattelin! ))). Nyt teen ehdottomasti koneen !!!
Hän meni moottorien yli, jotka minulla on ... Sopivimpia olivat vanhan pesukoneen moottori (aktivaattori, ei automaattinen) ja moottori Hydrophore-koneelta. Hylkäsin moottorin aluslaatasta pienemmän tehon ja (jostain syystä) suurten kokojen vuoksi. (??) Samanaikaisesti hänen ankkurinsa ei ollut raskaampaa kuin ”gyroskooppisen” moottorin ankkuri, mikä osoitti, että hänen vääntömomentti ei ollut suurempi .... (Irrotin sekä tarkistaaksesi silmämääräisesti kunnon että saadaksesi selville laakereiden koot).
Hydrophoricilla oli etukannen epämukava muoto, ja mikä tärkeintä, sillä ei ollut tassuja. Hänen jalustaan kiinnitettiin laippa ja takana oli yksi "jalkatuki" ...
Ja sitten huomasin, että tämän moottorin ankkuri ja runko ovat hyvin samankaltaisia kuin vastaavat osat toisesta, josta olin tehnyt kiillotuskoneen. Aikaisemmassa elämässään tämä kone oli myös vesipumppu, vain tavallinen, eikä osa itsenäistä vesihuoltoasemaa.
Tämän moottorin tyyppikilpi on pitkään hävitetty, enkä tiennyt sen ominaisuuksia:
Mutta tutkittuani senkin olin vakuuttunut siitä, että moottorit ovat identtisiä. Ja ne eroavat toisistaan vain etukuoreista ja kiinnitysalustan olemassaolosta toisessa kotelossa. (Ensimmäisellä on "alkeellinen" tässä paikassa)))) Ilmeisesti jälkiä muotin tulpan valuun)))).
Joten sain selville, että molempien moottorien teho on 0,45 kW. Liikevaihtoa ei tunneta - "Hypoforin" tyyppikilvessä ilmoitetaan sijasta litraa minuutissa)))). Mutta visuaalisesti tajusin, että niitä on noin tuhannessa alueella.)))
Ja päätin käyttää koneen moottoria ja mukauttaa sen jälkeen kiillotuspyörän ”vesimerkki” -moottoriin .... Tai pesukoneen moottoriin ... (Tämä on kuitenkin epätodennäköistä. Koska toisin kuin tavalliset väärinkäsitykset, tarvitaan suuri kiillotuspyörä teho kuin hiomakoneella - puristin on paljon vahvempi ja suurempi. Ja aluslevyn moottori on heikompi - näyttää 340 wattia.)
Joten koonnin lopulta koneen.
Kuka ei ole kiinnostunut yksityiskohtaisesta kuvauksesta sen valmistuksesta, hän voi nähdä lyhyen katsauksen tästä videosta:
Ja tässä tarvitsin tätä:
1. Asynkroninen sähkömoottori, teho 0,45 kW.
2. Eri metallien valssaus (Pohjimmiltaan - kulman raaput 50: llä 50: llä, nauhat, vesi- ja profiiliputket eri osasta.)
3. Rakennuksen putki.
4. Hiusneula M14.
5. Laitteistot (pultit, ruuvit, mutterit, erikokoiset aluslevyt)
6. Sähkökomponentit (kytkin, kytkimet, johdot jne.)
7. Diodivalaisin 10 W (valaistusta varten).
8. Paksu metalli 10 mm (leikattu 150 - 150 mm)
9. Vaihdettavat urheilujalkineiden piikit.
10. Kaksi työntölaakeria, yksi radiaalinen ja yksi kulmakosketinlaakeri.
Aikana, jolloin, kuten yllä on kuvattu, olen valinnut moottorin, tein sängyn ja käsityön, jonka kuvasin yksityiskohtaisesti tässä tässä artikkelissa.
Mutta näiden yksityiskohtien lisäksi kone tarvitsee myös etu- ja takaosaa.
Etuosa, joka on erillinen voimansiirtoelementti, päätin olla tekemättä, mutta päästä suoraan eteenpäin. (Tämä on silloin, kun moottorin akseli on konekara). Tietenkin on parempi tehdä askelvaihde, niin voit säätää nopeutta ja vääntömomenttia. Mutta uhrain nämä edut suunnittelun yksinkertaisuuden ja kompaktiuden hyväksi. Loppujen lopuksi teen itsekin "lelua, jolla on lisääntynyt toiminnallisuus", en ole täysimittainen kone. En tarvitse täysimittaista. En aio työskennellä sen kanssa säännöllisesti. Siksi tarvitsen sellaisen, joka sopii hyllylle ja seisoo siellä kuukausia, ja ehkä vuosia.))). Ja kun tarvitset sitä, otan sen pois, tuon sen auton tavaratilaan ja menen maahan teroittamaan sitä.)))) ... Jotakin on tehtävä, jota on periaatteessa samanlainen kuin minun putken taivutin.. Eli melko kevyt ja kompakti.
Päättäessään varren rungon mitoista päätin joka tapauksessa nostaa koneen akselin sen yläpuolelle 150 mm. (Käsiraudan sängyn yläpuolella). Et koskaan tiedä ... Yhtäkkiä jonain päivänä haluan jauhaa lautasen.
Ja toinen kohta oli, että en halunnut "sitoa" koko konetta yhteen tiettyyn moottoriin. (Yhtäkkiä tämä vaurioituu! Yhtäkkiä löydän ominaisuuksiltaan parhaan, ja sen halkaisija on suurempi. Loppujen lopuksi joudut sitten etuosan lisäksi myös kääntämään uudestaan ... (Lue: tee uusi kone !!).
Joten tein moottorille korkean jalustan. Ensinnäkin "kokeillen" päätin hitsata sen "nopeasti" profiiliputkien jäämistä 50-50.
Leikkain ne pitkin:
Sitten hän kokki pareittain ja teki niistä jalustan etu- ja takaseinät:
Päätin tehdä pääntuesta irrotettavan. Siksi en hitsaa telineitä sänkyyn, vaan asetin ne "liukuun" kulmasta 25-25 käyttämällä sänkyä mallina:
Asennusta varten porain kaksi reikää pohjaan. M10-pultit asetetaan ja hitsataan niihin myöhemmin. Heidän avullaan, laajoilla aluslevyillä alhaalta, koko pääntuki voidaan vetää tiukasti sänkyyn.
Yläosassa hitsain kaksi profiiliputken pituussuuntaista segmenttiä 40-25 ja porain neljä reikää M6-kierteille niiteille niissä.
Niiden kautta moottori asennetaan jalustalle:
Nyt käsitellään suoraan karaa. Puun sorvauksessa käytetään erilaisia työkappaleiden kiinnitysmenetelmiä. Yleisin on tridentti. Työkappale kiinnitetään sen ja hännän pyörivän keskuksen väliin. Tässä tapauksessa kolmiosa "syvästi" syö "työkappaleen päätypintaan ja voi pyörittää sitä. Mutta tämä menetelmä on hyväksyttävä vain työskennellessään pyrstön kanssa. Jos tuotteessa käsitellään päätyä (levy, lasi jne.), Työkappale kiinnitetään yksinomaan karaan. Tässä tapauksessa kolmio poistetaan yleensä, ja sen sijaan asennetaan istukka tai etulevy, johon työkappale kiinnitetään.
Koska käytän suoraa ajamista, päätin aluksi tehdä etulevystä irrotettavan. Joten mikä on syy ...
Suoralla käytöllä, kuten jo mainittiin, moottorin akseli on kara. Kiinnitettäessä työkappale tailstock-kärkillä, siihen kohdistetaan erittäin suuri aksiaalivoima !! Tyypillisesti sähkömoottoreita ei ole suunniteltu näihin kuormiin, joten niihin asennetaan tavanomaiset radiaaliset laakerit.
Purkaessani moottorin huomasin, että se käyttää tavallisia "kaksi ensimmäistä" -laakereita. (Nykyisen luokituksen mukaan - 6201).
Purkasin ne vetimellä. Ja takaosa korvattiin samankokoisella laakerilla (201), mutta säteittäisellä laakerirakenteella:
Laittaa sama etukansiin ei ole mitään järkeä - hänellä ei ole mitään levätä. Siksi eteenpäin ostin radiaalisen, vain merkittävältä maailmanvalmistajalta, jolla on ilmoitetut ominaisuudet, monta kertaa korkeammat kuin vanhalla (en käsittele mainontaa))))))
Myös moottorikotelot osoittautuivat erilaisiksi, vaikkakin keskenään. Yksi - enemmän "voimakas" - asensin sen takaosaan:
Koska moottorin pienikokoiset (sen tehon ja vääntömomentin suhteen) mitat määräytyvät melko "hoikkaan" kotelon avulla, päätin asentaa vielä uuden painelaakerin. Kuten he sanovat, Jumala pelastaa turvallisen. Loppujen lopuksi on mahdollista, että muuten takakansi ei välttämättä kestä ja räjähtää. Tai todennäköisemmin se voi repiä kiinni kiinnitysruuvien kierteet. Tässä mallissa kansia ei vedä nastat yhteen, vaan ne kiinnitetään erikseen ruuveilla. Ruuvit ruuvataan alumiinikierteeseen (!!!).
Aseta painelaakeri vain etukannen eteen. Eli hänen ja etulevyn välillä. Siksi en halua etulevyn olevan irrotettavissa.
Kuten mainitsin, tällä moottorilla olin tuntenut kiillotusrenkaat. Toisaalta - leveä rumpu, toisaalta - säännöllinen ympyrä. Eli oli kytkimiä ympyrän kiinnittämiseksi siihen. (Viime vuosien aikana en muista, teinkö niitä itse, käyttäen sorvissa työpöydällä vai ostaako ne valmiita. Täällä päätin käyttää yhtä näistä etulevyn kiinnittämiseen.
Päätin tehdä etulevyn itse ohutlevykappaleesta ”kymmeniä”, jonka löysin ”tarvittavasta romumetallistani”. Tässä on niin outo leikkausmuoto, jonka löysin sieltä:
Merkittyään sen, porasin siihen paljon reikiä, joiden halkaisija oli 5 mm:
Sen jälkeen, kun se on porannut 12 mm: n sisäisen reiän, laita se kytkimeen, kiinnittää se mutterilla ja .... hitsaa levy napaan !!!! Ja sitten asennettuaan sen moottorin akselille hän työskenteli hiomalaikalla kulmahiomakoneilla:
Nyt reikiin sinun täytyy leikata M6-lanka:
Jo pitkään minulla oli pakkaus vaihdettavissa olevia piikkejä urheilujalkineille makaamassa ympärillä (tavallisissa ihmisissä - "piikit") unohdin jo milloin ja mistä ne tulivat. Muistan vain, että ne olivat jo 89. vuosi)) )). Koska silloin ystäväni, urheilija, selitti minulle, mitä se makasi kanssani! )))). Näissä piikkeissä lanka oli tarkalleen M6. Ja laukussa oli avain ruuvata ne sisään. Se tuli hyödylliseksi ...
Tarvittaessa voit ruuvata kolme, viisi tai jopa enemmän piikkejä, ja ne, kaivaen sisään, pitävät työkappaleen luotettavasti.
Tämän perusteella olen päättänyt työskennellä etulevyn kanssa. Vaikka ajan myötä haluan tehdä voimakkaan kolmion, joka voidaan asentaa piikkien sijasta vinosti leikattujen työkappaleiden kiinnittämiseksi. Joten on myös ajatuksia tehdä irrotettavia "puristimia", jotka kiinni levyn reunalla muodostavat patruunan, puristaen piikkiin kiinnitetyn työkappaleen neljästä (tai kuudesta) sivusta. Tämä on tarkoitettu poistamaan jälkipolvi ja käsittelemään työkappaleen päätypinta ...
Jatka sillä välin etusivulla:
Vahvistin jalustan kulmilla 50 x 50 ja nauhalla 50: 5:
Sitten hän otti joukot. Päätin piilottaa moottorin koteloon yksinkertaisesta syystä. Kauan sitten kaksi kiillotuspyörää seisoi sen päällä, juoksupyörä ja kansi olivat kadonneet. Nousin juoksupyörän akselin halkaisijan mukaan, mutta en löytänyt kantta. Kyllä, ja uusi juoksupyörä oli enemmän kuin tavallinen. Ilman suojaa ilmanvirtausta ei johdeta kotelon reunoja pitkin. Ja päätin tehdä rungon koko moottorille. Sen sisällä juoksupyörä ajaa virtausta eteenpäin. Ja ei missään muualla)))).
Kehys on valmis.Päätin tehdä seinät muovisiksi (jotta ei resonoitu). Leikkaa tämä säiliö ja käytä sen seinät rungon peittämiseen. Kiinnitetty niiteillä:
Koneen käynnistämiseksi en käyttänyt kontaktoria (magneettinen käynnistin). Koska moottori on yksivaiheinen eikä teho ole suuri, päätin käyttää tätä valmista virran kytkentäpostia:
Mitattu käämien vastus, huomasin, että moottori on täysin palautuva - molempien käämien vastus on sama. Ei ole eroa siitä, mikä toimii ja kumpi tulee kantoraketin rooliin, kun se syötetään ennakkokondensaattorin kautta. (Muuten, kiinteän kondensaattorin itse pään sisällä):
Kytkein moottorin tällaisen kaavion mukaan tarjoamalla tälle käänteisen:
Peruutuskytkimenä käytin tavanomaista kytkentäkytkintä, suojaten sitä sellaisella suojuksella:
Suojausta vahingossa tapahtuvalta sisällyttämiseltä tarvitaan, jotta ei aiheutuisi ongelmia käämityksiä kääntämällä käytön aikana tai kunnes roottori pysähtyy kokonaan (kun roottori pyörii, moottori on pohjimmiltaan melko tehokas generaattori!).
Hän suojasi vaihtokytkimen sähköliitännät lämpö kutisteputkella:
Nyt meidän on asennettava tämä kaikki jotenkin moottorin koteloon. Porasin reikät päätuen pystyyn ja leikkasin M6-langan niihin:
Kiinnitin kotelon niiden avulla ruuveilla päälaitteeseen. Samoilla ruuveilla päätin kiinnittää paneelin kytkimillä. Tein paneelin itse laminaatin verhoilusta, joka oli ollut pitkään "välttämättömässä roskissani":
Ruuvin ruuvit takaisin paikoilleen, asetin romu laminaatin kiinnityskohtaan ja löysin ruuveja ruuvien yläpuolelle. Hattujen kuvio oli painettu laminaattiin, ja porasin reikiä tarkalleen missä niiden pitäisi olla:
Tällaisen ohjauspaneelin sain koneelle. Asetin pienen taustavalon kytkimen pääkytkimen koteloon. (siellä oli paikka).
Nyt kuvaan kuinka tein hännän.
Hitsain hännänpohjan 50 - 50 mm profiiliputkien jäämistä:
Putken poikittaisen osan sisälle sijoitin eksentrisen mekanismin akselin. Tehti siitä saman menetelmän kuin eksentrinen akseli yleismies. Eli hän pani pala vesiputkea pyöreälle, täytti johdot niiden välissä toisella puolella, paloitti ja puhdisti sen. Vain tällä kertaa akselista tehtiin voimakkaampi - DU-20-putki, pyöreä tukki, jonka halkaisija oli 16 mm:
Hihnassa käytin M12-pulttia 100: lle ja pala paksuseinäistä putkea, joka jäi sen jälkeen, kun putken taivutusta tehdessäni sahan vanhan tunkin hydraulisylinterin:
Leikkaamalla hihnan leikkasin alaosaan neliönmuotoisen reiän:
Ja päätin kiinnittää akselin akselin kiertämällä sen sivutasoihin molemmin puolin 50-50: n kulmassa aukon kanssa. (Valitettavasti en ottanut kuvaa. Mutta myöhemmin ymmärrät kaiken valmiin mekanismin valokuvissa)
Näiden "sivusuojuksien kiinnittämiseksi porain kaksi reikää kierteitetyille niiteille:
Nyt pinolista. Päätin tehdä sen profiiliputkesta 25 x 25 mm. Takaosasta hitsain siihen M14-liitosmutterin.
Pinoli-kotelon valmistamiseksi tarvitsin kaksi nurkkakappaletta. Ensin poistin pyöristyksen sisäkulmista:
Tämä on välttämätöntä, jotta profiiliputki voidaan sulkea tiukasti nurkkaan:
Sen jälkeen merkitsin mitat merkinnällä ja katkaisin ylimääräisen:
Nyt voit taittaa kulmat "pintleiden ympärille", kiristää puristimilla ja hitsata:
Kotelo on valmis. Nyt työ (kiinnitys) ruuvi. Tein sen M14-hiusneulasta:
Kierrän sitä kahvan avulla, jonka tein rautaripoista ja ... jonkinlaisesta kiiltävästä putkesta.)))). En tiedä mistä se on peräisin ja miten se tuli minulle. Makaa pitkään. Metallia.
Ruuvin pysäyttämiseksi tein suojuksen kotelon takaosaan putken verhoilusta 40-40, upottamalla pää siihen ja poraamalla reikiä:
Sen ja ruuvin tukirenkaan väliin asetetaan tukilaakeri:
Mielestäni periaate on ymmärrettävissä ... Kun ruuvi pyörii kahvan avulla, se ruuvataan sisään ja ulos mutterista, työntämällä tai vetämällä tappia.
Sujuvan matkan takia sijoitin pintleiden sisään silloitetusta polyeteenistä valmistetun vesiputken:
Sitten hän löi paksun teräslangan paloja nurkkaan koko pituudeltaan:
He "mastoivat" putken tappien kierteisiin, esivoidettuna silikonirasvalla.Sen jälkeen ajoin ruuvitaltan avulla hiusneulaa edestakaisin useita kertoja muodostaen lopulta kestävän silloitetun polyetyleenin langan kynän sisälle koko pituudeltaan. Tämä vaikuttaa jossain määrin vastavirtaan ja pintleiden kulku on tullut huomattavasti tasaisempaa.
Etuosassa (johon pyörivä keskusta asennetaan) vahvistin kantta, levitin ulkopuolelle 5 mm paksuilla teräsliuskoilla:
Päätin kiinnittää pinolin spontaanilta löystymiseltä "klassisella" tavalla - päällä olevan kiinnitysruuvin. Poratin reikään rungossa ja hitsain mutterin. Ja itse ruuvi valmistettiin M10-tapin ja korkkimutterin kappaleesta.
Myöhemmin muutin pähkinän munamuotoksi. (Näkyy lopullisessa valokuvassa).
Kiinnitin tapin kahden ”jalan” avulla profiiliputkesta 25–40 mm. Samanaikaisesti etuosa hitsattiin suorassa kulmassa ja takaosa kallistettiin. Tämä lisää ylimääräistä jäykkyyttä ja mahdollistaa pyrstötuolin täydellisen palautumisen saadaksesi lisää työtilaa:
Huomasin, että ДУ15-putken muovitulppa sopii hyvin tiukasti moottorin akselille ja sen korkki sopii tiukasti pinoli-putkeen. Hän pani sen akselille, veti tapin päälle ja asetti niin pitkälle kuin mahdollista, kohdisti, hitsaa ”jalat” pohjaan.
Samanaikaisesti konepetiä tehdessäni ei ollut turhaa, että vietin profiiliputken, jonka sivu oli 25 mm tukikulmien väliin. Nyt alatasosta ulkonevat takakannan ”jalkojen” päät sopivat tiukasti tähän uraan ja varmistavat sen samansuuntaisuuden alustaan nähden.
Unohdin mainita aikaisemmin ... Yllä olevasta kuvasta näkyy, että "pohjan" pohjassa kiinnitin M6-ruuveilla, joissa oli upotetut hatut, kaksi teräsliuskaa, joiden koko oli 50 x 5 mm. Tämän tarkoituksena on hienontaa pistoleiden asemaa, koska riittävää massiivisten rakenteiden hitsaustoimenpiteiden aikana ei voida saavuttaa vaadittua tarkkuutta. Laittamalla aluslevyt yhden "suksen" pulttien alle, saavutin ensin tarkan vaakasuuntaisen ottelun ja sitten "edessä olevien" kanssa toimiessaan "vedin kynnet oikealle korkeudelle ja sitten koko rakenne kohdistettiin.
(Älä usko, aluslevyihin ei tarvita paljon))) Jotkut pultit - ilman niitä, mutta alle yhden - kolme.))))
Mutta se oli myöhemmin. Kun olen varustanut kynän pyörivällä keskuksella.
Keskuksen työkartiona käytin rakennustöitä. Korkki, jossa oli reikä lankalle, ruuvattiin siihen. Heitin korkin:
Akselina käytin M10-pulttia, johon panin mitoitetut laakerit (sisäpuoli - 10 mm, ulompi - 22 mm) jakaen putken kappaleista ДУ8:
Laittaessaan tukivarren niiden ja kartion väliin (käytin sille rungona PET-pullon pistokkeita), ruuvatin pultin kartioon, päällystelin langan liimalla (jotta sitä ei voinut kiertää kääntöpuolella):
Laakerit, kuten minusta tuntuu jo kirjoittavan, on valittu siten, että ne sopivat hyvin tiukasti profiiliputken nastoihin. Kierrä hännänrunkoa eteenpäin, työnsi tuloksena olevan keskuksen ja puristi laakerit paikoilleen kääntämällä kahvaa.
No sitten ... Melkein valmis. Yritin teroittaa käyttämällä isoisän talttaa etuhampaiden sijasta:
Teroita normaalisti.)))
Siinä kaikki! Jää vielä "kammata"! )))). Hitsaamme profiiliputkesta valmistetut poikittaiset "jalat" -alustaan sänkyyn:
Me purkaamme. Puhdistamme sen! Me maalaamme!
Palaa takaisin:
Putkien avoimissa päissä lyömme muovitulppiin:
Kokoonpanossa käytämme vain uusia laitteita:
Tein taustavalon joustavalla kannattimella tekemäni tekniikan mukaisesti lamppu. Onneksi löysin toisen kotelon osan seisontajarrun vaijerista.
Muuten, kun leikkain taustavalokytkimen pääkytkimen koteloon, valitsin paikan, jossa tarra oli. Kun olen poistanut sen, liimoin sen hännänrunkoon. Nyt, se on paikallaan!
En voinut vastustaa ...))) Yritin heti terävöittää jotain:
"Jotain" tehty! )))):
Vaikka etuhampaita ei ole vielä. Käytin isoisäni talttaa toistaiseksi:
Tässä on pieni ommel, jonka sain:
