Terveisiä mestarille!
Sanotaan, että kärsimyksen jälkeen päätin tehdä vartalopakkauksen hitsauskoneelle. Kiusaus oli se, että korkeudella työskennellessä ei aina ollut kätevää ottaa elektrodeja kädelläsi hupussa ja yrittää laittaa niitä taskussa tai vyötärölaukussa, ne nukkuivat jatkuvasti riittävästi jne., Ja vasara katosi jatkuvasti, vaikka työskentelisinkin työpajassa. Ja myös työpajassa jouduin etsimään elektrodipakkauksia, sitten ne putosivat jonnekin, sitten asetin materiaalin päälle jne.
Idea tuli mieleen kiinnittää kaikki hitsaajan runkoon ...
Vaikka kadutyö ei ollut mahdollista sääolosuhteiden vuoksi, mutta ei pystynyt istumaan tyhjäkäynnillä, aloitti työpaikan kotitekoinen.
Työkalut ja materiaalit:
- Kulmahiomakone (hiomakone)
- metallin leikkauspyörät
- viemäriputket F40mm (2 kpl)
- tulpat viemäriputkiin Ф50мм (2 kpl.)
- tulpat F110mm viemäriputkille (4 kpl)
- pako niitit 3,2x10; 3,2h6; 4x10
- Blind River pihdit
- metallin poranterät 3,5 mm; 4 mm; 16mm
- ruuvimeisseli tai pora
- pala väliseinäprofiilia 50x50
- vaatteiden linja
- juotin
- juotosasema
- mittanauha tai viivain
- lyijykynä, merkki, awl (käytettiin ääriviivojen piirtämiseen, se oli helpompaa)
- 4 mm galvanoidut aluslevyt
- vasara
- vise tai alasin
Vaihe 1: Materiaali ja sijoittaminen koteloon.
Ennen kuin ryhdyt suorittamaan ja tekemään suunniteltua, on otettava huomioon laitteen rungon mitat, mitat, jotka sinun on tiedettävä seuraavaa varten:
- mittojen tulisi olla kompakteja
- sijoituksen tulisi olla toisella puolella
- käytön aikana vartalopakkauksen käyttö ei saa aiheuttaa epämukavuutta
Elektrodien alla olevalle putkelle on optimaalisin putki, 40 mm viemäri on sopiva tähän. Sillä on etunsa: muovi on riittävän lujaa, halpaa ja mikä tärkeintä kevyt.
Koska tilalla oli riittävän pitkät 50 mm: n putken leikkaukset (vain paikan määrittämiseksi), ymmärtääkseni miten putki itse sijoittuu, määrittelin niiden paikan rungossa. Mitata mitat mittanauhalla piti sitä tarpeettomana, koska itse asiassa on helpompaa määrittää, kun tiedät jo tekemäsi.
Mestaamalla työtä hitsaamalla olin vakuuttunut siitä, että puoliksi leikatut elektrodit ovat kätevämpiä kuin koko muodossa.Nyt leikkaan ne jatkuvasti kahteen 17,5 cm: n osaan ja katkaistuihin osiin lyön jauheen vasaralla (en muista mitä sitä oikein kutsutaan). 35 cm pitkää putkea koko elektrodille ei voitu asettaa tiukasti tinakoteloon, jotta myös muut ideat sijoitettaisiin vierekkäin.
Vaihe 2: Putki elektrodeille.
Hajottanut elektrodit alun perin 50. ja 40. putkeen, tajusin, että 40. putki on kapasiteettivampaa, ts. putken valmistaminen kahdesta 40-luvun putkesta sopi kooltaan paremmin kuin yhdestä 50: stä. Mutta putkia tarvittiin kellolla kytkemiseen (selitän tarkemmin miksi), ja koska minulla oli rungot ilman pistorasioita, minun piti mennä ostamaan. Minun piti myös ostaa kaksi tulosta 50: nnen putken päälle, joista teen kannen, jotta elektrodit eivät vuoda ulos, jos hitsaus kallistuu.
Ostin 25 cm pituisia putkia, löysin 15 cm, mutta jostain syystä niitä ei ollut myynnissä. En leikkaa pois 17,5 cm reunasta, mutta hieman alle 17,5, laskelman perusteella, että kannen syvyys on myös melkein 2 cm. Laitan tulevat kannet 40 mm putkiliittimiin ja muodostaan kannen.
Katkaisin vähemmän, jotta putken ylimääräisen leikkaamisen jälkeen elektrodit työntyivät reunojen yli putken työn lopussa. On parempi ottaa elektrodi heti kuin yrittää löytää se sormesi sisällä.
Pituus on 17,5 cm ja mitattu 18 cm (0,5 cm marginaali) itse tulpan kylkiluusta ja merkki siitä putkien itse.
Trummistin putkia merkinnän kohdalla paperiarkilla. Kääritin sen putken ympärille, yhdistin paperin reunat ja liimoin nämä reunat kanavateipillä, katkaisin sen korvilla, siinä on nopeuden säädin ja minun ei tarvinnut leikata muovia toimistoveitsellä.
Koska putket olivat edessä, päätin palauttaa viilut, niitä tarvitaan, jotta tulevaisuudessa olisi mahdollista juottaa pohja.
Putken pohjan muovi leikattiin samoista pistokkeista vain 110. putkeen.
Minulla oli jossain kappaleessa samaa muovia, mutta olin liian laiska etsimään niitä, joten päätin ostaa nämä tulpat. Leikkaa rengas näistä kansista saadakseni saadakseen tasaisen muovin pohjalle.
Jäljelle jääviä renkaita tarvitaan edelleen, käytän niitä sauvoina juottamiseen, kun olen aiemmin leikannut ne saksilla 3-4 mm: iin.
Et halua viettää aikaa merkinnällä merkinnällä, aseta katkaisuputket muoviin ja naarmuta ääriviivojen kehä suihkulla. Leikkaa sitten metallisaksilla. Seurauksena on kaksi pohjaa, niiden jättäminen on vielä juotettava.
Kun käytetään juotosasemaa, ts. juote tangolla, tehdyt pistenauhat tavallisella juotosraudalla pohjaa ja putkea pitkin, nämä kohdat pitävät pohjan paikoillaan eivätkä salli siipien liikkumista juottamalla muovitangolla.
Se osoittautui erittäin henkilökohtaiseksi, sileä karkeat reunat tavallisella juotosraudalla. Lähes myyntikelpoinen.
Melkein kaikki, mutta se jää pienelle - kansi
Korkkien ulkonemat eivät salli putkien asettamista suunnitellulla tavalla. Meidän on leikattava ne toiselle puolelle ja leikattava myös viiste. Tämä työ helpottaa niiden juottamista tulevaisuudessa.
Päätös leikata niin määrää se, että on parempi leikata kylkiluita ja putkia lähemmäksi toisiaan kuin jättää kaikki sellaisenaan ja kiinnittää millimetri putkien väliin. Mutta putken mittoja rajoittavat hitsauksen tinakotelon seinämän mitat.
Niiden välillä juotettiin paloja, jotka pysyivät pohjan leikkaamisen jälkeen. Leikkaus ei ole enää sopiva, mutta sellaiseen työhön vain.
Jotta kansi ei murtu juotospaikassa, jossa kylkiluut olivat, päätin juottaa sen sivuille. Mitä vahvempi kansi, sitä pidempään se kestää, ja lisäidea edellyttää, että se on juotettu, muuten se rikkoutuu.
Näiden putkien tuotanto tapahtuu muovaamalla, jos en ole erehtynyt prosessin nimeen.
Putken jatkeet, joiden sisällä on kumitiivisteitä, ovat epätasaisia. Se on hiottava, muuten valmistettu kansi ei ole kulunut kello ja sinun on tehtävä yksi asia uudelleen.
Tämän työn jälkeen siirrymme kahden putken yhdistämiseen yhdeksi putkeeksi.
Ennen putkien juottamista yhteen, on tarpeen laittaa kansi päälle ja kiinnittää ne teipillä, tämä ei anna putkien liikkua toistensa suhteen juotosprosessin aikana.
Muovin kanssa työskennellessä on jäljellä paljon romuja, mutta jotta materiaalia ei heitettäisi pois, tosiasiassa laitamme sen liiketoimintaan, leikataan nämä romut paloiksi ja laitetaan pistorasioiden koskettimille, ja koska aseman juottaminen tähän kohtaan ei ollut tarkoituksenmukaista (vain 1-1) , 5 cm) juotettuna juotimella. Alareunassa hän teki saman.
Minun piti miettiä kannen saranaa, oli tosiasioita, että sen ei pitäisi aukea yhteen suuntaan, muuten hänelle ei olisi helppoa käyttää (selvää miksi). Kiinnittääksesi sen jousiin, pala tai rynnäkkökappale ei olisi esteettisesti miellyttävä, joten päätin käyttää pala polypropeenikaapelia. Tällä johdolla kansi voi avata ja liukua mihin tahansa suuntaan, tämä ajatus osoittautui muuten, kansi voidaan avata ja täyttää säiliötä varten elektrodien jäännöksillä, kutsuin tätä säiliötä “tuhkakupiksi” (loogisin nimi), ja se tulee juuri putken alle. .
Kunnes teipin poistin, merkitsin niitien porauspaikat 3,2x6 mm.
Veitsellä parranajon jälkeen narun pörröiset päät käsiteltiin juottamalla. Sitten asentaaksesi niitin, hän lävisti sen kiertämällä ja veti sen. Ennen kuin asennat niitit muoviin, on parempi laittaa aluslevy takaosaan, se kannattaa tehdä, koska niitit ovat niittejä ja voivat asennuksen aikana rikkoa muovin.
Kansi ei ole kansi, jos se roikkuu.
Oli tarpeen keksiä lukko, mutta yksinkertainen, ilman avainta. Mukavuuden vuoksi on parempi, että se avataan yhdellä sormella.
Valmistettu yksinkertainen levyn lukituslukko.
Levy leikattiin noin 6 cm, se tehtiin tämän pituiseksi erityisesti siten, että oli paikka sormata sormella avata se ja nojata se kylkiluuta vasten (katso kuva).
Jotta se ei hajoaisi ensimmäisten testien aikana, se juotettiin sekä reunaa että sivuja pitkin, tällaisen juottamisen jälkeen se alkoi toimia jousena.
Silmukan sijasta, tämä ei ole lukko, teki pienen reunan, joka on samanlainen kuin hain evä. Voit tehdä sen, sinun täytyy porata levyn läpi putkeen, asettaa suunta. Jos tämä "evä" juotetaan pintaan, se hajoaa, ja jos se työnnetään reikään ja sulaa sisäpuolelta, on parempi pitää kiinni, tein niin.
Evälevy leikattiin pois 1 cm pitkä.
Kaiken kaikkiaan se katosi ulkopuolelta.
Nyt annamme sille sen "muodon" muodon, juotimme sen juottamalla ja tasoitimme sulan reunan. Kääntö on tehty kannen suuntaan, nyt kaikki toimii kuin salpa. Mutta tämän suuttimen sivuilla jouduin muokkaamaan tiedostoa siten, että levy oli kulunut ilman ongelmia.
Vaihe 3: Putken kiinnittäminen.
Ennen poraamista kotelo on poistettava niin, että sirut eivät pääse piireihin ja koskettimiin.
Ääritapauksessa voit irrottaa seinän ja laittaa sen alle joko pahvin tai paksun paperin, kuten tein.
Kävin monien kiinnikkeiden läpi päässäni, mutta päätin pysähtyä siihen, mitä kuvaan tarkemmin.
Kiinnitystä ei vaadittu kovin suureksi, jotta se ei häiritsisi putken poistoa, koska En työskentele aina korkeudella, eikä putkea tarvitse pitää jatkuvasti laitteen rungossa.
Seurauksena lisäpäätös osoittautui aiheeksi, ts. sopivin.
Kiinnityksen periaate venttiilinä tai pulttina.
Leikkasin kaikki osat 110: n pistokkeista.
Teline on suunniteltu taskuksi. Tätä varten on leikattava kaksi identtistä osaa yhdelle kiinnikkeelle, yhdessä niistä leikataan neljäsosa, johon tanko-pultti työnnetään. Se osa, johon osa leikataan, on rungon vieressä. Tällaisia osia tarvitaan 4 kappaletta.
Jotta lukkopultti sopii salpaan ilman ongelmia, osien väliin on tehtävä 1 mm rako. Sahaamalla rengas 110. pistokkeesta oli ulkonemia, ne olivat hyödyllisiä.
Yhdistin kiinnikkeen kaksi osaa ja juotin yksinkertaisesti reunaa pitkin tavallisella juotosraudalla. Seurauksena on, että meillä on kiinnitys putken pohjalle. Hän valmisti kaikki osat samalla tavalla (kuva alla).
Leikattu reuna saadaan 90 asteen kulmassa, se lepää itse kiinnikkeitä vasten, missä sama leikkaus. Tämän välttämiseksi hiomakone leikkaa viiste (mielivaltainen kulma).
Seurauksena on, että tämä päätös helpottaa putken poistamista ja asentamista.
Zasov valmistettu levyistä 110. tynkä. Nämä pultitangot juotetaan putken putkiin. Tällaisten lukkojen takia putki pysyy tiukasti hitsauskotelossa.
Leikkasin viillot hiomakoneella ja itse kiinnikkeillä. Testauksen aikana testasin tätä lukkoa ja varmistuin, että viisteiden tulisi olla sekä kiinnityksessä että pulteissa.
Koska kaikki viisteet on tehty, joudutaan juottamaan reunat putkiin ja voit aloittaa reikien poraamisen niiteille itse rungossa.
Mutta ei niin yksinkertaista! Varmista ennen poraamista, että asennetut niitit eivät häiritse kotelon asentamista takaisin päärunkoon, missä laitteen sisäpuoli sijaitsee. Kotelo kiinnitetään tavallisilla ruuveilla metallirunkoon. Koska tämä ole merkityksetön hetki puuttuu, sinun on porattava reikiä.
Hän mittasi 5 mm: n etäisyydeltä tason keskellä olevista kiinnitysreikistä ja veti neulalla reunan rajoittavan linjan lyijykynällä.
Kun kaikki on merkitty, voit viimeistellä pultit.
Alustavasti asettaessaan kiinnittimet ja koristelistat putken kanssa koteloon, hän alkoi liikkua sivulta toiselle kaikki yksityiskohdat sijainnin määrittämiseksi. Heti kun päätin putkien tilanteesta, huomasin paikat, joissa nauhat juotetaan. Putki saadaan kulmassa koko hitsin pohjaan nähden.
Juotin pultit juotosasemalla pistorasiaa pitkin ja pohjaan lähellä alaosaa sauvalla ja jäännökset niiltä pistoksen jäännöksistä.
Ennen poraamista, kun paikka on jo määritetty tarkasti, merkitsemättä merkinnällä, se helpotti, puristi sen voimakkaasti kädelläni runkoon ja porasi sekä kiinnikkeet että kotelon ruuvitaltalla. Aseta niitit 4x10 mm paksuiksi ja pituimmiksi optimaalimmaksi.
Suoritettuaan tämän työn testasin sitä nostamalla vain putkea, mitään ei säröillä, kaikki pitää tiukasti kiinni. Et voi pelätä, että jos jotain voi pudota prosessissa.
Vaihe 4: Elektrodijäännösten kapasitanssi.
Päätin tehdä säiliön elektrodien jäännöksille jäljellä olevien pienten jätteiden vuoksi.
Hän työskenteli korkeudella, keksi jousia metallisessa väliaikaisessa aitiossa ja heitti loput jalkojensa alle. Menemällä tikkaita alas seuraavaa elektrodierää kohden, hän astui sellaiselle liukastumiselle, hän pisti työretkien pohjan ja loukkaanti hieman jalkaa, ei paljon, mutta tunne ei ollut miellyttävä.
Hän kutsui tätä kapasiteettia "tuhkakupiksi", koska samat pienet "savukkeiden" elektrodit jäävät kuin savukkeiden, eli et voi kuvitella parempaa nimeä.
Maatilalla on paljon romuja kipsilevyprofiileista, käsin romua metallia, ja juuri näkyvissä oli pala väliseinäprofiilista 50 mm x 50 mm. Siitä päätin tehdä.
Mitat tulivat 7x5x5 cm, missä 7 cm on korkeus.
Itse pala oli noin 50 cm pitkä ja tarvitsin vain 17 cm.
Laatikko oli yksinkertaisin. Katkaisin ylimääräisen ja taipuin laatikon aukkojen läpi, aivan kuten sisään origami.
Kuinka kiinnittää se hitsaajaan, tiedät jo vastauksen! Sama kuin putken kohdalla. Tarvitsen myös, että nämä kiinnikkeet eivät ole havaittavissa, jos tuhkakuppi poistetaan tarpeettomana.
Profiilin osat taivutettiin vasaralla alasivulle yhdessä tasossa laatikon takaosan takaosan kanssa, kaksi korvaa muodostettu, kuten putkipalkki.
Itse laatikko kiinnitettiin niiteille 3,2 x 6 mm.
Kuten edellä kirjoitin, tämä laatikko tulee putken alle, mutta kotelon ruuvi esti kiinnittimien asentamisen, joten jouduin leikkaamaan korvat siten, että ne tukeutuvat itse ruuviin, elektrodien jäännökset eivät paina 10 kg, niin että sellaiset korvat ovat normaaleja, kuten sanotaan.
Täällä päätin tehdä alaosan ei muovilla, vaan kahdella aluslevyllä yhdellä niittaamalla.
Hän porasi samoin kuin putken varten, puristaen sitä tiukasti kädellä. Asennetut kiinnikkeet niiteille 3,2x10 mm.
Vaihe 5: Kiinnitys vasaralle.
Kuten hän kirjoitti alussa, vasara (hän ilmestyi varmasti myöhemmin) ja kaikenlaiset esineet, joita hän käytti lyömään kuonan, kadotettiin jatkuvasti ja kadonneet paikat unohtuivat ...
Päätin myös tehdä kiinnityksen vasaralle, koska tein sen ja osoittautui melko toimivaksi liiketoiminnassa.
Sellaisen kiinnittimen tekeminen kuin edellisessä kuvauksessa ei ollut järkevää. Täällä aloin kuvitella kuinka ja missä se määritetään ...
Monet ideat leimahtivat kuin tuuli päässäni ja päättivät tehdä epätavallisen kiinnityksen.
Suuren tynkän käyttämätön rengas meni liiketoimintaan.
Ensimmäisessä valokuvassa voit jo nähdä tämän kiinnityksen suorituskyvyn.
Lisäkuvaus.
Vanteen kiertäminen käsissä ja vasara päättivät tämän muodon (katso kuva).
Koska vasara ei tule suoraan keskustaa pitkin, vaan ikään kuin siirrettyä tangenttia pitkin, on porattava soikeat reiät.
Kun olen määrittänyt kaarikorkeuden suhteessa tulevan kiinnityksen sijaintiin, tein merkinnät, joihin poraan 4 mm: n metalliporauksella ja sitten 16 mm: n poralla, vasarakahvan halkaisija on tehty 16 sauvasta.
Soikean reiän saamiseksi sinun on ensin porattava kohtisuoraan ympyrään nähden, hämmennän kuinka sitä kuvataan oikein, ja käännyn sitten toisen reiän sivulle. Seurauksena on, että poran pituus mahdollisti läpivientireiän tekemisen vasaran sisäänkäynnin ja levyn tason suuntaan, jolloin saamme soikean reiän (katso kuva). Myöhemmin tämä kiinnike osoittautui parhaaksi, eikä sen tarvinnut keksiä ylimääräistä vasarapidikettä, jotta se ei putoaisi ulos.
Viimeisen kiinnityksen asennuslevy leikattiin rungon jäännöksistä, se sopii vain leveyteen ja pituuteen.
Jää kaaren juottaminen muoviin, sitten olen melkein käyttänyt tarpeettomat muovijäännökset. Juotosasemalla ei ollut mitään järkeä, se teki siitä tavallisen juotosraudan.
Määritin tämän kiinnityksen paikan hitsaamalla ylhäältä, muutin eteenpäin niin, että hihnan ollessa kireässä asennossa ei häiritse vasaran ulospääsyä.
Niitattu niiteillä 3,2 x 10 mm.
Porausprosessi samoin kuin aikaisemmissa tapauksissa puristettiin ja porattiin voimakkaasti.
Samasta vasarasta, joka on täällä jo taju, osoittautui, ettei se ole huono koukku kypärän kantamiseen (katso kuva).
Kun siirryt työpaikkaan, käsissäsi ei ole materiaalia tai jotain muuta ...
Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä, minä vastaan :)