Kuinka tehdä itsenäinen virtalähde itsesi säännellyllä jännitealueella 2,5–24 volttia, se on hyvin yksinkertaista, jokainen voi toistaa ilman amatööriradiokokemusta.
Valmistamme sen vanhasta tietokoneen virtalähdeyksiköstä, TX tai ATX, sillä ei ole väliä, onneksi PC-aikakauden vuosien aikana jokaisessa talossa on jo kertynyt tarpeeksi vanhoja tietokonelaitteita ja siellä on todennäköisesti myös PSU, joten kustannushinta kotitekoinen on merkityksetön, ja joillekin päälliköille se on nolla ruplaa.
Sain tämän AT-lohkon muuttamista varten.
Mitä tehokkaampaa PSU: ta käytät, sitä parempi tulos, lahjoittajani on vain 250 W ja 10 ampeeria + 12 V-väylällä, mutta itse asiassa vain 4 A: n kuormalla hän ei enää pysty selviytymään, lähtöjännite uppoaa kokonaan.
Katso mitä on kirjoitettu tapaukseen.
Siksi tarkista itse, minkä virran aiot vastaanottaa säännellyltä PSU: lta, luovuta tällaista potentiaalia ja aseta heti.
Tavallisen tietokoneen PSU: n viimeistelyyn on monia vaihtoehtoja, mutta ne kaikki perustuvat muutokseen IC49-sirun TL494CN (sen analogit DBL494, КА7500, IR3М02, А494, MV3759, M1114EU, MPC494C jne.) Vannehihnaan.
Kuva 0 TL494CN-sirun ja sen analogien pinout.
Katsotaanpa muutama vaihtoehto suorittamalla tietokoneen virtalähdepiirit, ehkä yksi niistä on sinun jasi on jo paljon helpompaa käsitellä johtosarjoja.
Järjestelmän numero 1.
Mennään töihin.
Ensin on purettava PSU-kotelo, avattava neljä pulttia, irrotettava kansi ja katsottava sisälle.
Etsimme taululle mikropiiriä yllä olevasta luettelosta, jos se ei osoita olevan, niin voit etsiä vaihtoehdon parantamiseksi Internetistä IC-piirillesi.
Minun tapauksessani KA7500-siru havaittiin taululta, joten voit alkaa tutkia vanteiden tekemistä ja tarpeettomien osien sijaintia, jotka on poistettava.
Kierrä ensin koko levy kokonaan käytön helpottamiseksi ja poista se kotelosta.
Kuvassa virtaliitin on 220 V.
Irrotamme virta ja tuuletin, juotamme tai puremme lähtöjohtoja, jotta ei häiritä ymmärrystämme piiristä, jätetään vain tarvittavat, yksi keltainen (+ 12v), musta (yleinen) ja vihreä * (ON-käynnistys), jos sellainen on.
AT-yksikössäni ei ole vihreää johtoa, joten se alkaa heti, kun se on kytketty pistorasiaan. Jos ATX-yksikössä, siinä tulisi olla vihreä johto, se on juotettava "tavalliseen" ja jos haluat tehdä erillisen virtapainikkeen koteloon, laita kytkin vain tämän johtimen rakoon.
Nyt sinun on tarkasteltava kuinka monta volttia suuret lähtökondensaattorit ovat, jos niihin on kirjoitettu alle 30 V, sitten ne on korvattava vastaavilla, vain käyttöjännitteellä, joka on vähintään 30 volttia.
Kuvassa - mustat kondensaattorit vaihtoehtona siniselle.
Tämä tehdään, koska muokattu yksikkömme ei tuota +12 volttia, mutta +24 voltiin saakka, ja ilman vaihtoa kondensaattorit räjähtää yksinkertaisesti ensimmäisen 24 voltin testin aikana muutaman minuutin käytön jälkeen. Kun valitset uutta elektrolyyttiä, ei ole suositeltavaa vähentää kapasiteettia, on aina suositeltavaa lisätä kapasiteettia.
Työn tärkein osa.
Poistamme kaiken tarpeettoman IC494-vannetuksesta ja juotostamme muiden osien arvot siten, että lopputuloksena on tällainen vannehdus (kuva nro 1).
Kuva Nro 1 Muutos IC 494-sirun vannetuissa (versiokaavio).
Tarvitsemme vain näitä mikrosirun numeroita 1, 2, 3, 4, 15 ja 16, älä kiinnitä huomiota muihin.
Kuva Nro 2 Vaihtoehto tarkennukselle kaavion 1 esimerkissä
Symbolien selitys.
Sinun on tehtävä jotain tällaista, löydämme mikrosirun osan 1 (missä kotelon piste seisoo) ja tutkimme mitä siihen on kytketty, kaikki ketjut on poistettava ja irrotettava. Riippuen siitä, kuinka telaketju sijoittuu ja osat juotettuja teidän nimenomaisessa levyn muunnoksessa, valitaan paras hienosäätövaihtoehto. Tämä voi olla osan toisen osan juottaminen ja nostaminen (ketjun murtaminen) tai radan leikkaaminen veitsellä on helpompaa. Päätettyään toimintasuunnitelmasta aloitamme muutosprosessin tarkistusohjelman mukaisesti.
Kuvassa - vastusten korvaaminen haluttuun arvoon.
Valokuvassa - nostamalla tarpeettomien osien jalat katkaisemme ketjut.
Jotkut vanteet, jotka on jo juotettu vannepiiriin, voivat ilmetä vaihtamatta niitä, esimerkiksi meidän on laitettava vastus R = 2,7k liitoksella "yhteiseen", mutta "yhteiseen" on jo kytketty R = 3k, se sopii meille ja jätämme sen sinne muuttumattomana (esimerkki kuvassa 2, vihreät vastukset eivät muutu).
Kuvassa- Leikkaa raidat ja lisäsi uusia hyppääjiä, vanhat arvot kirjoitetaan merkinnällä, joudut ehkä palauttamaan kaiken takaisin.
Siksi katsomme läpi ja uudistamme kaikki mikropiirin kuuden jalan ketjut.
Tämä oli muutoksen vaikein kohta.
Valmistamme jännitteen ja virran säätimiä.
Otamme 22k muuttuvia vastuksia (jännitesäädin) ja 330Ω (virtaregulaattori), juotosmekanismeihin kaksi 15cm johtoa, juotosta muut päät levyyn kaavion mukaan (kuva nro 1). Asenna etupaneeliin.
Jännitteen ja virran ohjaus.
Ohjaamiseksi tarvitsemme voltimetriä (0-30v) ja ampeerimittaria (0-6A).
Näitä laitteita voi ostaa kiinalaisista verkkokaupoista parhaaseen hintaan, volttimittarini maksoi minulle vain 60 ruplan toimituksen. (Jännitemittarin :)
Käytin ampeerimittarini Neuvostoliiton vanhoista varastoista.
TÄRKEÄÄ - Laitteen sisällä on virranvastus (virta-anturi), jota tarvitsemme kaavion mukaan (kuva nro 1), joten jos käytät ampeerimittaria, sinun ei tarvitse asentaa virranvastusta, se on laitettava ilman ampeerimittaria. Yleensä R-virta tehdään kotitekoisena, lanka D = 0,5-0,6 mm kelataan 2 watin MLT-resistanssille, käännetään koko kelan pituuteen, juotetaan päät vastusjohtoihin, siinä kaikki.
Jokainen tekee laitteen kotelon itselleen.
Voit jättää kokonaan metallia leikkaamalla aukkoja säätimille ja ohjauslaitteille. Käytin laminaattipeitteitä; niitä on helpompi porata ja sahaa.
Etulevyssä on laitteet, vastukset, säätimet, jotka allekirjoittavat merkinnän.
Teemme sivuseinät, poraamme.
Poraamme asennusreikiä, kootamme, kiinnitämme ruuveilla.
Saamme pienet jalat käsittelyssä laminaattia teroittimella.
Koottu laite, tarkistamme mitä tapahtui.
Katsotaanpa pieni testi.