Tämä esikaupunki- kirjailijan rakentama talo (kuva 1) seisoi 20 vuotta ja olisi pitänyt seisoa vielä 50 vuotta, jos kylä osoittautuisi lupaavaksi. Talo oli kuiva ja lämmin. Ja sen rakentamiseksi tarvittiin sementti, kuona ja tietysti taitavat kädet.
Maalaistalo alkaa säätiöltä
Ensin ensin piti kaivaa kaivo perustan alla. Maaperä oli savea ja kaivannon mitat olivat pienet: 50 cm leveä ja 50 cm syvä.
Säätiö päätti tehdä teippiä täyteaineesta, jonka koko on enintään 7 cm (muurataan, että murskatun kivin on oltava puhdasta, pölytöntä ja hienoa). Koko maalaistalo rakennettiin puhtaaseen veteen.
Jokihiekkaa kaadettiin tasaisen kerroksen kanssa kaivannon pohjalle (kerroksen paksuus 15–20 mm). Hän laski tiilen puoliskot 3-5 mm rakoilla hiekkaan ja päälle hän kaatoi valmistellun tiilinsorakerroksen 10 cm paksuisella kerroksella (kuva 2).
Valmistin pitkänomaiseen laatikkoon kuivan sementin ja hiekan seoksen suhteessa 1: 5 (tilavuuden mukaan). Ennen liuoksen valmistamista sementti ja hiekka sekoitettiin aina huolellisesti kuivassa muodossa, kunnes muodostui homogeeninen seos.
Koska hiekka ja sementti asettuvat nopeasti liuokseen, pohja kaadettiin kauhasta. Toisin sanoen ensin kuivattu liuos kaadettiin ämpäriin (1/2 kauhaa) ja kaivannon reunaan sekoittaen seosta lisättiin vettä kauhan yläosaan. Valmistettuaan liuoksen kaadetaan koko ämpäri heti raunioille. Tällöin koko liuoksen on kuljettava rauniojen läpi. Jos liuoksen yläpuolelta muodostuu mäki, niin liuos on paksu. Liuos on täytettävä kaulasta ei yhdessä paikassa, vaan koko perustan kehällä 30–40 cm: n läpi tasaisen valun varmistamiseksi. Kun ensimmäinen kerros on täynnä, olisi hyvä laittaa ainakin yksi paksun langan lanka kaivan keskelle koko kehälle. Laitoin itse ohuet putket lämmityksestä liitososiksi.
Olisi hyvä täyttää koko säätiö maahan yhden päivän aikana. Kun täytimme kaivan liuoksella, lasin sen kolmeen kerrokseen. Ylemmässä kerroksessa, 5-10 cm pinnasta, toimitettiin toinen vahvike. Muista tietenkin tarkistaa säätiön "vaakasuuntaisuus" tason, vesitason jne. Perusteella.
Talon ulkopuolelta tein upotuksen kahdella kokonaisella tiilillä, laajentaen säätiötä siten 10 cm. Eli sen leveydestä on nyt tullut 60 cm, ja perustan korkeutta lisätään 2 tiilipaksuudella. Vahvistamme nyt perustan sisäpuolella muottilevyä ja täytä aukko sisääntulotiilien ja muottien välillä kuonahiekalla ja sementtibetonilla.Betonikomponentit (kuona, hiekka, sementti) otetaan suhteessa 6: 1: 1. Suosittelen, että annostellaan liuoksen komponentit kauhoihin.
Sekoita ensin sementti hiekalla hyvin ja sekoita sitten kuona. Vettä lisätään betoniin hiekan ja kuonan kosteudesta riippuen, mutta huomioi, että liuoksen (muista tehdä viimeinen!) Ei tulisi olla nestemäistä ja se voidaan peittää.
Kaatamalla betonin kellarimallimuuriin samalla tasolla kuin ylempi sisääntulotiili, teemme tasaisen tasoituksen sementtilaastista, jonka paksuus on 10-15 mm paksu. Valmistettaessa laasti tasoiteelle otetaan 1 - 5 osaa sementtiä 4-5 osaa hiekkaa.
2-3 päivän kuluttua voit asettaa vedeneristyksen tasoitteen päälle esimerkiksi kattomateriaalista (mieluiten yhdellä jatkuvalla teipillä ilman kyyneleitä). Jos joudut silti liittämään päät, sinun on limitettävä ne niin, että kattomateriaalin päät menevät päällekkäin vähintään 50–60 cm. Paras vedeneristys saadaan kattomateriaalista tai kattohuovasta, joka on asetettu kuumaan bitumiin, ts. Kuumennetun bitumin kerros levitetään betonikerrokseen , ja kattomateriaali levitetään bitumille. On tietysti luotettavampaa liimata vielä yksi kattomateriaalikerrokseen samalla bitumilla. Kattomateriaalin sivujen tulee välttämättä roikkua perustuksen sivuilta vähintään 5 cm.
sokkeli
Joten perusta on valmis. Nyt puolestaan on kellarikerros (kuva 3). Kuten perustan ilmaosa, teemme pohjan ulkopinnan tiiliverhouksella, joka voidaan taittaa epätasaisista puoliskoista, tietysti asettamalla niille epätasaisuuksia sisäänpäin, mikä parantaa niiden sitoutumista betoniin. Lippiksen korkeus on yleensä 60-75 cm.
Huomaa, että mitä korkeampi pohja, sitä paremmin metro tuulettuu. Tietysti, ennen kellarin rakentamisen aloittamista, on tarpeen laittaa 5-10 cm paksu sementtipohja perustan vesieristykseen. Varmista, että kellarissa on ikkunat maanalaisen ilmanvaihtoa varten. Betonoinnin aikana verkot voidaan kiinnittää ikkunoihin (metallilanka tai vahvike). Kellarikerroksen yläosassa, kuten myös perustassa, valmistetaan sementtipohja, vedeneristys tehdään taitavilla käsillä ja taas sementtilaatta, joka tasoitetaan varovasti lastalla. Pohjakuonabetonin koostumus on sama kuin perustuksen yläosassa.
Seinät
Ensinnäkin tuleville seinille on välttämätöntä rakentaa muotti 40–45 cm korkeista puupaneeleista (kuva 4). Telineet, kiinnityskilvet, on parempi kaivaa maahan. Jalustien välinen etäisyys riippuu tietysti muottipaneeleissa olevien levyjen paksuudesta ja seinien leveydestä (unohda 5 cm rakoon). Muottien päävaatimus on, että muokkaamisen aikana sen levyt eivät taipu, mikä käy selvästi ilmi ensimmäisen ruiskuttamisen yhteydessä yhdessä jälkitäytön kanssa.
Yläosassa olevat telineet kaaditaan nauhoilla, mutta voit myös kiinnittää suojat. Sivut on kiinnitetty kiilailla, jotka on ajettu kilpien ja telineiden väliin rakoon, mikä on tarpeen myös suojakoteloiden helpompaa irrottamista ja asentamista varten toiseen paikkaan.
Talon seinät ovat yleensä yleensä monoliittista betonia, mutta sementin puutteen takia tekijä päätti kokeilla ja rakensi kuonasementin seinät ei jatkuvasti vaan kanavilla.
Mutta on parempi, että tosiasiallisesti maalaistalot valmistetaan kuona-kalkki-sementtibetonista. Kalkki ei salli seinien kosteutta, ja ne ovat lämpimämpiä. Jos kalkkia on vähän, voit rajoittaa itsesi kalkkbetoniin vedenpitävyydestä ikkunoihin. Periaatteessa kuona-kalkkisementtisementti voi koostua komponenteista, jotka otetaan suhteessa 10: 1: 1 (tilavuuden mukaan).
Hiottu kalkki tulee suodattaa hienon metalliverkon läpi niin, että siinä ei ole palaja, ja laimentaa vedellä, jotta betoniseos sekoittuu paremmin. Vesi on kätevä lisätä vähän kastelukannua.
Mutta takaisin seiniin. Kirjailija betonitti maalaistalon vain kahdella suojalla, joten muottimateriaalia ei tarvinnut tarvita paljon, ja tällaisten kilpejen kanssa on helppo työskennellä. Muottien (paneelien) asentamisen jälkeen betoni levitetään ensin jatkuvaan kerrokseen, jonka paksuus on 10–12 cm, sementtipohjaa pitkin ja tiivistetään. Sitten tälle kerrokselle 10-15 cm etäisyydellä suojasta asetetaan vaneri- tai paksu jäykkä levy, 35–40 cm korkea, 50 cm pitkä (kuva 5). Kilven ja vanerin välinen rako täytetään huolellisesti betonilla.Kerroksen tulee olla niin korkea, että tiukasti tiivistettynä se ei romahdu, jos vaneri poistetaan. Voit täyttää vanerin ja suojan välisen vapaan tilan jälkitäytöllä ja toista sitten toimenpide huolellisesti poistamalla vaneri huolellisesti vastakkaisessa suojassa, mutta jälkitäyttö tulisi suorittaa tasossa jo asetetun betonikerroksen kanssa. Varmista käytön aikana, että täyttöaine ei pääse betoniin.
Seiniin tehdään jokainen 30-50 cm poikittainen väliseinä, joiden leveys on 10-15 cm. Väliseinien sattuma ei ole välttämätöntä. Tuloksena olevat neliönmuodot peitetään hienolla kuonalla, edullisesti koksittumattomista hiileistä, paisutetusta savista.
Onteloiden muodostamiseksi on tarkoituksenmukaista käyttää erityistä vanerilaatikkoa, jolla on hieman viistot seinät, jotta laatikko on helpompi poistaa seinästä betonin kaatamisen jälkeen (kuva 6).
Talon kulmat ovat monoliittisia - 50X50 cm. Oviaukossa seinämän paksuus on 25 cm, ikkunassa - kuin seinät.
Ikkunoiden koristamiseksi levynauhoilla tarvitaan ylimääräinen muotti (kuva 7), joka koostuu kahdesta pystysuorasta levystä (levyjen välinen etäisyys vastaa tiilen leveyttä). Tätä muottia käyttämällä tiilejä vahvistettiin levyjen sivuihin, jotka seinämästä ulkonevat muodostavat ikään kuin levyn, joka antaa ikkunalle tyylikkään ilmeen. Joten tiilen ikkunalaudalle muottilevyjen väliin asetetaan 65 mm korkea välike ja paksuus, joka on yhtä suuri kuin muotilevyn paksuus.
Levyjen väliseen välikappaleeseen asennetaan kaksi puolikkaan tiiliä (kuiva), sitten välike ja koko tiili asetetaan uudelleen niille. Sillä taas välikappale, puoli tiiliä jne.
Tiilet asetetaan betonimisprosessiin, ja pinottu laasti painaa ne levylle, joka on naulattu lisämuottilevyjen ulkoreunoihin.
Ikkunalaudan alaosa on tehty talon kellariksi.
Ikkunan ja oviaukkojen limittyminen tapahtuu monoliittisillä puseroilla, joille muotit valmistetaan laatikon muodossa. Muotin alaosaan, jotta vesi ei valuu siitä, asetetaan muovikalvo, kattomateriaali ja perlasiini. Levyvahvikkeet (5-6 kappaletta) on asennettava verhoihin, raudoituksen päiden tulee olla taivutettuja ja mennä laiturille vähintään 25-30 cm. Järjesteiden korkeus on 12-15 cm. Betoni valmistetaan hiekkaan.
Karniisi on asetettu tiilivuorauksella, kuten kellari.
Kattopalkkien - matriisien alle on asetettu taso 10 - 12 cm paksua kuonahiekka-sementtibetonia (6: 1: 1) (kuva 8). Palkeihin asetetaan tukipalkki, johon kattopalkat leikataan.
Talon nurkkaan tehtiin pilastereita - reunoja, joiden tulisi työntyä 25-30 mm: n päähän talon seinästä, samoin kuin laatoja.
Plasterit tehdään seuraavasti: kulma pohjasta karniiseen merkitään suorakulmioiksi, joista puolet ovat 6-10 cm pienempiä (katso kuva 1). Valmistele tangot 50X25 mm ja käsittele sitten ne siten, että tankojen osuus on trapetsoidin muotoinen, pienemmällä pohjalla - 10–15 cm (kuva 9). Naulaa tangot seinään leveä puoli ylöspäin linjoja pitkin suorakulmioiden merkitsemiseksi. Aja puolet vanhoista, kaarevista nauloista tankojen rajoittamaan pintaan ja kipsitä suorakulmiot. Kohdista kipsillä täytetyt suorakulmiot puolitoista lohkon avulla. Heitä liuos suorakaiteen pintaan kehykseen naulatuilla metalliverkkoilla, joiden solut ovat 5-10 mm, voimalla, minkä seurauksena tubercles muodostuu niihin. Verkon runko on pidettävä 15-20 cm: n etäisyydellä seinästä. Rappausten päätyttyä poista tangot sivulta, leikkaa viistot (viistot) raastimella, jolloin ne ovat sileitä. Maalaistalon seinät tietysti kipsiä.
katto
Ylhäältä palkit naulataan kattopalkkeihin ja he laittavat alas laudoista särkyneet levyt. Levyt puolestaan asettaa eristysmateriaalin. Pohjalta vanerit, kovalevy tai muu materiaali on naulattu palkkeihin.
Talon sisäleveys on 4 m, pinta-ala 27 m2.Talo lämmitettiin keittouunilla kahdesti päivässä Moskovan pakkanen olosuhteissa, mikä vaati 2 tonnia antrasiittihiiltä koko talven ajan.
Lattian alla voit tehdä maan alla.
Kirjailijan talossa ei ollut sokeaa aluetta eikä kosteutta.
Taitavilla käsillä valmistettu talo seisoi noin 20 vuotta eikä hankkinut yhtään halkeamaa.