Vapaa-ajallani harjoittelen kaikenlaista Työläs projekteja. Melko usein projektin toteuttaminen vaatii robotti - Alusta, joka täyttää useita vaatimuksia: vapaa liikkuvuus, mahdollisuus asentaa lisälaitteita ja laajentaa ominaisuuksia, sekä kohtuulliset kustannukset. Tässä on sellainen robotti alusta tai yksinkertaisesti tela-alusta, jonka teen. Tietenkin, postitan ohjeen sinulle oikeudenkäyntiä varten.
Tarvitsemme:
- Tamiya 70168 kaksoisvaihteisto (voidaan vaihtaa arvoon 70097)
- Tamiya 70100 rullasarja ja telat
- Tamiya 70157 -alusta vaihdelaatikon kiinnittämistä varten (voidaan korvata 4 mm vaneripalalla)
- Pienet galvanoidun levyn osat
- vaneri 10 mm (pieni pala)
- Arduino Nano
- DRV 8833
- LM 317 (jännitteenvakaaja)
- 2 LEDiä (punainen ja vihreä)
- Vastukset 240 ohmia, 2x 150 ohmia, 1,1 kOhm
- Kondensaattori 10v 1000uF
- 2 yhden rivin kampaa PLS-40
- 2 PBS-20-liitintä
- Induktori 68mkGn
- 6 NI-Mn 1.2v 1000mA -paristoa
- Liitin isä-äiti kahden navan johdolla
- Eriväriset johdot
- juote
- Rosin
- juotosrauta
- Pultit 3x40, 3x20, mutterit ja aluslevyt niille
- Pultit 5x20, mutterit ja vahvistetut mutterit niihin
- pora
- Metalliharjat 3 mm ja 6 mm
Vaihe 1 leikkaa metalli.
Ensinnäkin meidän on leikattava ohutlevystä (mieluiten galvanoitu) leikata neljä osaa. Kaksi osaa kohti. Tätä skannausta varten leikkasimme pois kaksi yksityiskohtaa:
Pisteet osoittavat paikat, joissa reikiä on tarpeen porata, reiän halkaisija on ilmoitettu lähellä. Rullaan ripustamiseen tarvitaan 3 mm reikiä, 6 mm johtojen kuljettamiseen niiden läpi. Leikkaamisen ja poraamisen jälkeen sinun on arkistettava kaikki reunat poistumatta terävistä kulmista. Taivuta katkoviivoja pitkin 90 astetta. Ole varovainen! Taivutamme ensimmäisen osan mihin tahansa suuntaan ja toisen taivutamme vastakkaiseen suuntaan. Niiden on oltava taivutettu symmetrisesti. On vielä yksi vivahdus: on tarpeen porata reikiä itsekelausruuveihin, jotka kiinnittävät levymme pohjaan. Tee tämä, kun alusta on valmis. Laitamme aihion alustaan ja merkitsemme porauspaikat siten, että ruuvit putoavat lastulevyn keskelle. Teemme kaksi lisätietoja toisessa skannauksessa:
Sisäinen suorakulmio on leikattava. Seuraavaksi teemme saman asian, leikkaa, poraa, puhdista. Ja lopulta saamme aihiot:
Vaihe 2 valmistele perusta.
Kokoonpanomme vaihdelaatikko liitteenä olevien ohjeiden mukaan. Kiinnitämme sen sivustoon. Jos alustaa ei ole, leikataan 53x80 mm: n suorakulmio 4 mm: n vanerista ja kiinnitetään vaihde siihen. Ota 10 mm vaneria.Leikkaa kaksi suorakaiteen muotoa 90x53 mm ja 40x53 mm. Pienen suorakulmion sisällä leikattiin toinen suorakulmio niin, että saamme kehyksen, jonka seinämän paksuus on 8 mm.
Kierrä kaikki kuvan osoittamalla tavalla:
Poraa laiturin kulmiin 6 mm: n reikiä ja työnnä 5x20-ruuvimme niihin; ylhäältä tuulen vahvistetut mutterit. Niitä tarvitaan erilaisten mekanismien tai levyjen myöhempään asennukseen. Liitämme mukavuuden vuoksi heti ledit:
Vaihe 3 on sähköasentaja.
Valvontaan käytämme Arduino Nanoa. Moottoriohjain DVR 883. Piirilevylle kootaan kaikki kaavion mukaan.
L1 on induktori ja C1 tarvitaan Arduino-jännitteen vakauttamiseen. Moottorien edessä olevat vastukset R1 ja R2 ovat virtaa rajoittavia, niiden nimellisarvo on valittava tietyille moottoreille. Ne toimivat hyvin minulle 3 ohmin kohdalla. LM317 tarvitaan akkujen lataamiseen. Tulo voi syöttää jännitettä 9,5 V - 25 V. R3 - 1,1 kOhm R4 - 240 ohmia. Vasemmalla olevaa “nastaa” käytetään seuraavien eri laitteiden (Bluetooth, 433 MHz viestintämoduuli, IR, servo jne.) Kytkemiseen. Voimaan käytetään 6 sarjaan juotettua Ni-Mn 1.2v 1000mA -paristoa, jotka on kelattu sähköteipillä.
Vaihe 4 keräämme perustan.
Otamme pohjamme, kaksipuoleisella teipillä liimaamme sen päälle. Ensimmäisen skannauksen metalliosat on ruuvattava pieniin, itsekierteittäviin ruuveihin sivun pohjaan, taivutettu ulospäin. Kiristä se varovasti niin, että äärimmäinen 6 mm: n reikä asetetaan vaihdelaatikon lähtöakselille, osan pohjan on oltava kannan suuntainen ja symmetrinen toiseen samaan osaan nähden. Tuloksen tulisi olla:
Antaa meidän kotitekoinen tuote esteettinen ilme, lisää pari yksityiskohtaa. Tämä on valinnainen. Leikkaa valkoisesta muovista 110x55 mm: n suorakulmio ja taivuta kuvan osoittamalla tavalla. Häntä on myös valinnainen, mutta pidin siitä, miltä se näyttää ja ravistaa liikkuessa:
Tämä kansi peittää vaihdelaatikon siten, että siihen ei pääse likaa, ja se vähentää melua. Seuraavaksi leikkasimme myös 52x41 mm: n suorakulmion valkoisesta muovista. Teemme reikiä Arduinon ja virtapainikkeen kytkemiseen kuten kuvassa:
Liimaa kaikki kaksipuoleiselle teipille:
Tarra kauneudelle.
Nämä kaksi osaa voidaan valmistaa melkein mistä tahansa käsillä olevasta materiaalista. Se voi olla paksu pahvi (joka voidaan sitten maalata), kuitulevy, ohut vaneri tai minkä tahansa värin muovinen pala. Älä unohda paristoja. Liimaa ne kaksipuoliseen teippiin jalustan oikeasta metalliosasta:
Vaihe 5 Keittolaitteet.
Täällä tarvitsemme toiset tarkistusaiheemme. Asetamme pultit, joissa on 3x20 puolisylinterimäinen pää 3 mm: n reikään. Laita aluslevyt päälle ja kiristä mutterit:
Aluslevyt on käytettävä ennen teloja. En ollut liian laiska ja tilasin muovialuslaatat. Voit käyttää tavallista metallia, mutta sitten kappaleemme ovat erittäin meluisia. Telojen jälkeen kiristämme mutterit kiristämättä niin, että rullat pyörivät vapaasti.
Laitoimme kumitelat rullille. Laitoimme levyn yhdessä telojen kanssa jalustalle varmistaen, että pultit putoavat reikiin. Ja kiristä mutterit. Meillä on melkein valmis telaketju:
Vaihe 6 laiteohjelmisto.
Mielestäni on mukavin kirjoittaa laiteohjelmisto Arduino IDE: hen. Kokoonpanemassamme alustassa on yleismaailmallisuus, ja firmware tarvitaan erityisestä tarkoituksesta riippuen. Voit kytkeä Bluetooth-moduulin ja käyttää sitä puhelimen tai tietokoneen avulla. On myös mahdollista kytkeä infrapuna-anturi ja käyttää infrapunakauko-ohjainta. Toinen ohjausvaihtoehto on 433 MHz: n moduulin käyttö kommunikointiin kaukosäätimen kanssa. Alustan perusteella on mahdollista tehdä robotti, joka seuraa linjaa tai jotain muuta itsenäistä. Postitan laiteohjelmiston Bluetoothille, 433 MHz ja IR.
