Hei, rakkaat sivuston kävijät.
Remontin parhaillaan vanhaa taloa. Erityisesti päätin tehdä lattialämmityksen koko talon alla. Tämä luo mukavuutta. Tämä pätee erityisesti rakennuksen pohjakerrokseen. Minun tapauksessani tämä johtuu myös siitä, että tässä talossa on erittäin korkeat katot. "Klassinen" lämmitys pattereiden avulla perustuu konvektioon - lämmitetty ilma kohoaa ylös sekoittuneen kylmän kanssa. Siksi suurella kattokorkeudella tällaisen lämmityksen tehokkuus heikkenee - tosiasiassa, jotta saadaan mukava lämpötila alapuolelle, meidän on "lämmitettävä" paljon voimakkaammin katon alla. Ja lämmitys lattian läpi toimii, vaikkakin myös kiertoon perustuvalla periaatteella, mutta hieman eri tavalla - toisin kuin jäähdyttimet, joissa pieni kiertovirtauksen määrä kompensoidaan korkealla lämpötilallaan ja nopeudellaan (Sekoittuu kylmään ilmaan) lattialämmityksen tapauksessa , huomattavasti suuremmat ilmamassat, joita ei lämmitetä niin paljon, nousevat hitaasti ylöspäin. Seurauksena on, että kuluttamalla saman määrän lämpöä, saamme mukavan lämpötilan paljon alhaisemmalle! Mikä luo merkittäviä energiansäästöjä.
Tässä julkaisussa haluan jakaa kokemukseni ja kaikki parhaani käytännöt tästä aiheesta.
Lattialämmitysjärjestelyjä on yleensä kahta tyyppiä - sähköinen ja "vesi".
Electric on helpompi asentaa ja halvempaa. Mutta sillä on myös merkittäviä haittoja - korkeammat kustannukset seuraavassa toiminnassa, vähemmän luotettavuus ja kestävyys. Lisäksi sen järjestelyä säädellään seuraavassa asennuksessa huonekaluja - huonekalun alla lämmityselementti voi ylikuumentua ja mennä rikki. On yleinen väärinkäsitys, että vesikerroksen muotoja ei voida asettaa huonekalujen alle! Mutta tämä on harha! Vesipiirit eivät tuota lämpöä! He vain kantavat sitä! Alueella, jolla lämmönpoisto on vaikeaa ja lattian lämpötila on yhtä suuri kuin lämmönsiirtimen lämpötila, se (lämmönsiirtoaine) yksinkertaisesti "ei anna lämpöä" ottaen sitä edelleen.
Kuten jo luulet, olen ymmärtänyt, teen sen "vesilattiat".
Talon lattiat olivat puisia. Revitin ne pois ja kaatoin karkeita tasoitteita.
Karkean tasoitteen tarkoituksena on tasoittaa pinta ja valmistella se vedeneristykseen.Voit tehdä tämän tiivistetyllä hiekalla. Mutta tämä aiheuttaa korkeita kustannuksia vedeneristykseen! Todellakin, tasaiselle tasoitteelle voit yksinkertaisesti laittaa halvimman muovikalvon. Ja hiekkaa se voi myöhemmin vaurioittaa lattian massa. Meidän on käytettävä kalliimpia vedeneristystyyppejä ja vietettävä siihen enemmän aikaa ja energiaa. Samanaikaisesti säästöt (vain sementin kustannukset, koska käytämme joka tapauksessa hiekkaa !!) vähenevät tyhjiksi tai päinvastoin osoittautuvat kalliimmaksi!
Keskity siihen, että vedeneristys tarvitaan joka tapauksessa!
Vaikka kaikki olisi hyvin kuivaa ja pohjaveden pinta on erittäin matala, älä usko, että vedeneristys voidaan jättää huomiotta! Koska lattiaa lämmitettäessä, kondenssivettä muodostuu kosketukseen kylmän maaperän kanssa !!! Kertyvä lämmöneristykseen (ja hänellä ei ole kuhunkin kuivata sieltä!) Se mitätöi kaikki ominaisuudet, ja lämmitämme maaperän! Ja ajan myötä eristävä kerros romahtaa kokonaan kosteuden vaikutuksesta.
Siksi toistan vielä kerran, että vedeneristys on tarpeen kaikissa tapauksissa!
Hänenä käytin halvimpaa muovikalvoa - niin kutsuttua ”toissijaista” (valmistettu kierrätysmateriaaleista). Kaikki tämä tulvii betonilla, joten sinun ei pidä pelätä sen "ympäristöystävällisyydestä.)))) Ja ympäristönsuojelijoiden mukaan maassa oleva polyeteeni, jossa se on täysin suojattu ultraviolettisäteilyltä, ei hajoa kaksisataa vuotta !!! (Mietin, mistä he saivat tämän luvun, jos itse materiaalia on kolme kertaa lyhyempi?)))))) Mutta otamme sana ...)
Lasin kalvon niin, että reunat menivät seinien päälle (kiinnitti ne liima-vaahdolla). Hän käynnisti liitokset suurella päällekkäisyydellä ja liimautti ne varovasti teipillä:
Kuljemme yllä seuraavalle kerrokselle "piirakkaamme"!))). Lämmöneristyskerros.
Kuulin myös väärinkäsityksiä, joiden mukaan vahvaa lämmöneristystä ei tarvita, koska "lämpö nousee" ja "joka tapauksessa se pysyy talon rajoissa". Tarkastellaan tätä asiaa.
Lämpöenergian siirtämiseen on vain kolme tapaa:
1. Lämmönjohtavuus. (suora kosketuslähetys)
2. Säteily. (Infrapuna lämmönsiirto)
3. Konvektio. (Lämmönsiirto neste- tai kaasuvirralla).
Vain konvektio nousee !!! Vain lämmitetty neste- tai kaasuvirta nousee! Lämmönjohtavuus ja säteily siirtävät lämpöenergiaa tasaisesti kaikkiin suuntiin! Jos kiinnität esimerkiksi lämmittimen kahden levyn väliin, niin alempi lämpenee vähintään ylempi !!!
Sama asia lattialämmitysuunilla! Jos emme tee hyvää lämpöeristystä sen alla, lämmitämme maaperää sisämaahan tehokkaammin kuin huoneilma! Koska maaperällä on enemmän lämmönjohtavuutta ja lämpötilaero on merkittävämpi! Ja tätä varten poltamme polttoainetta ja kulutamme rahaa !!!
Lämmöneristykseen on yleensä suositeltavaa käyttää korkeapaksuista suulakepuristettua polystyreenivaahtoa (EPS).
Mutta tämä ei ole välttämätöntä. Tämän tyyppiselle eristykselle on ominaista korkeampi kosteudenkesto ja se kestää myös suurempaa mekaanista rasitusta verrattuna tavanomaiseen polystyreenivaahtoon (Me (Valkovenäjä), STB: n mukaan (nykyaikainen standardisarja, joka on olemassa GOST-standardien kanssa), se on merkitty PPT - "polystyreenivaahtolevy lämpöä eristävä ").
Mutta kuten käytäntö on osoittanut, tavanomaisen PPT25: n lujuus on enemmän kuin tarpeeksi sen asettamiseksi tasoitteen alle (jopa SNIP: ien mukaan). Puhuin jo vedenpitävyydestä, joten myöskään tällä laadulla ei ole merkitystä.
Mutta verrattuna suulakepuristamiseen, se on paljon halvempaa! Ja silti - siinä muurahaiset eivät halua järjestää kotiaan! ... (Kyllä, kyllä! Tämä ei ole vitsi! Pienet muurahaiset todella haluavat asettua suulakepuristettuun polystyreenivaahtoon!)
EPPS: n ainoa etu tasoitettaessa tasoitetta on, että siinä on ”neljännes”, joka mahdollistaa sen asettamisen ilman rakoja. Mutta esimerkiksi ratkan tämän ongelman yksinkertaisesti - en sijoita yhtä paksua, vaan kahta ohutta kerrosta polystyreeniä “päällekkäin”.
Kuten käytäntöni on osoittanut, PPT-kerroksen tulee olla vähintään 50 mm. (Tein jo lämpimät lattiat ja lasin sitten 50 mm. Kellarissa oleva lattialaatta, kuten pyrometri osoitti, on edelleen 2-3 astetta lämpimämpi, kun lämmityspiiri sijaitsee sen yläpuolella.Ja tämä huolimatta siitä, että huoneen ilman lämpötila on sama kaikkialla. Ehkä sillä, että silloin käytin yhtä kerrosta polystyreeniä (ilman päällekkäisyyttä), oli ehkä merkitystä. Ja jopa pienimmissä pohjan karheuksissa ei voida välttää halkeamia ... Joka tapauksessa, jotta maaperää ei lämmetä, tällä kertaa asetin 80 mm. (30 + 50). Ensimmäisenä asetin ohuemman kerroksen (30 mm).
Sitten sen päällä - toinen (50 mm). Pehmeämpi päällinen ei ole rento. Minua ohjasi se tosiseikka, että seuraavan työn prosessissa minun piti kävellä paljon siitä.
Työskentelin iltaisin. Siksi, kerroin yhden kerroksen, vaahdotin sen ja seinän välisen raon ja lähdin. Huomenna katkaisin ylimääräisen vaahdon, asetin toisen kerroksen ja vaahtoin myös kehän. Laajentuva kiinnitysvaahto puristi vaahtoa voimakkaasti ja halkeamat melkein hävisivät.
Seuraavaksi laitoin toisen kerroksen vesieristystä - kosteuden tunkeutumisen estämiseksi tasoituksesta.
Asun tässä yksityiskohtaisemmin ...
Viime aikoina (elämme loppujen lopuksi markkinoinnin aikakaudella)))) "myyjät" rohkaisevat näkemään, että suoraan lämpimän lattian lämmityslevyn alle on tarpeen laittaa vaahdotetusta polyeteenistä valmistettu foliosubstraatti! Se on valmistettu erityisesti tätä varten ja myydään. antoi hänelle useita "korvaamattomia ominaisuuksia":
1. Lisälämmöneristys! (He tarjoavat minulle ostamaan viiden millimetrin kerroksen hintaan 30 millimetrin PPT, jolla on suunnilleen sama lämmönjohtavuus))))
2. "Kalvo heijastaa kuumuutta, mikä edistää merkittävästi lämpöenergian säästöä."
.... laitoin tietoisesti sellaisen hymiön.)))). Kaikkien koulussa opiskelleiden tulisi ymmärtää, että vain säteily voi heijastua! Ja säteily on mahdollista vain ympäristössä, joka on läpinäkyvä tämän tyyppiselle sädelle !!!!. Mikä konkreettinen ei tietenkään ole!)))))
Betonin sisällä ei ole säteilyä eikä sitä voi olla !!!!! Tämä on huijaus !!!
3. "Kalvokerros antaa sinun jakaa lämpöä tasaisesti koko alueelle, pois lukien lattian" lämmönauhat "...
Jälleen ha ha, vain muutaman kerran jo!
..... Ensinnäkin tämä kerros on niin ohut, että se ei voi millään tavoin vaikuttaa lämmön jakautumiseen. (Tiheästä betonista valmistettu taso on paljon nopeampi "hajottaa lämpöä itsestään, kuin sen alapuolella oleva 0,1 mm alumiinia tekee sen! Toisin sanoen lämmön on mentävä alas, levitettävä sinne ja lämmitettävä sitten koko taso tasaisesti !!! )
Toiseksi, kaikki ohut metallikerros (ja erityisesti alumiini) aggressiivisessa alkalisessa ympäristössä, joka on sementtilaasti, hajoaa heti !!!! Mikä tahansa betonilla täytetty folio hapettuu siinä ja lakkaa olemasta jo kiinteytymisen aikana !!!!
(Täällä "myydyt" ihmiset menivät pidemmälle ... He sanovat: "Kyllä! Se on totta! Mutta maksat meille enemmän rahaa, ja myymme sinulle materiaalin, jossa kalvo on suojattu betonilta läpinäkyvällä muovikerroksella!" ...
Uh ... Mutta miten sitten olla sen kanssa, mistä he karkottivat? ))). Lämmönjohtavuuden suhteen (mikä on "erittäin välttämätöntä lämmönjakelulle") nyt se ei eroa tavallisesta muovikalvosta! )))))
Ja lopuksi, tärkein asia ... Tämä ei ole ollenkaan alumiinia !!! Tämä kerros ei edes johda sähköä !!! Se on vain "metallia maali"))))
(Toverit, olemme eri mieltä, he pettävät meitä!
)Joten betonin substraatin roolissa käytän samaa tavallista kalvoa.
Asetin vahvistusverkon kalvolle. Erityiset välikappaleet tulee asettaa sen alle niin, että se nousee hieman pohjan yläpuolelle ja sopii täysin betoniin. Mutta koska täytän itseni, ravistan vain silmää ratkaisussa. Tämä riittää, jotta paksu liuos putoaa sen alle eikä se upota pohjaan. (Se, että verkon tulisi olla tasoituksen pohjassa, johtuu betonin ominaisuuksista. Betoni ei käytännössä ole puristuvaa, mutta ei voi venyä ollenkaan. Se räjähtää heti. Ja vahvistusta tarvitaan siinä kerroksessa, joka taipuu venytettäessä, kun kuorma kohdistetaan ylhäältä - t.) esim. aivan alaosassa!)
Monet säästämisen vuoksi eivät tuota vahvistusta. Tämän paksuuden tasoitus kestää helposti vaadittavat kuormat. Mutta käytän silti verkkoa. Ja se lisää alustan lujuutta toisinaan, ja putki on kätevä kiinnittää siihen.
Vaimennuskerros vaaditaan huoneen kehää pitkin! Loppujen lopuksi liesi laajenee, kuumenee! Yleensä kaikki käyttävät vaahto polypropeeninrajoitinta. Käytän EPPS-liuskoja, paksuus 20 mm:
Leikkaa ne heti tarvittavaan leveyteen, liimaa vaahdon seiniin heti tasolle ja ne palvelevat minua heti vaimentimina ja lämmöneristyksenä ulkoseinistä sekä lisävaloja majakalle:
Voit asettaa putken. Lattialämmitystä asennettaessa putki valmistetaan silloitetuista polyeteeni-, metalli- tai aaltoputkista, ruostumattomasta teräksestä ("ruostumattomasta teräksestä"). Kuparia ei suositella, koska se on erittäin herkkä betonin korroosiolle. Polypropeeni ei sovellu muusta syystä - sitä ei voida asettaa lattialle ilman liitoksia. Ja koska sillä on erittäin korkea lämpölaajenemiskerroin, se laajenee lineaarisesti (betoniassa ei ole missään muualla))), se rikkoa heti liitokset!
Silloitettu polyeteeniputki on halvempi kuin metallimuovi. (En tehnyt varausta! Ei vain mitään metallimuovia, joita voidaan käyttää lattiassa! Vain jotkut valmistajat asettavat tietyn tyyppisiä tuotteitaan putkiksi, jotka on tarkoitettu käytettäväksi lattialämmitysjärjestelmissä! Ja tällainen putki on useita kertoja kalliimpi kuin perinteinen, joka on suunniteltu "klassiselle" lämmitys ja vesihuolto!)
Mutta metallin kanssa on paljon helpompaa työskennellä joustavuuden puutteen takia, ja se voidaan taivuttaa pienemmillä säteillä! Joten valitsin "klassisen version" - metallin.
Puhutaanko nyt muotoilutavoista.
Palkattua työvoimaa käytettäessä putki kiinnitetään yleensä polystyreeniin ns. Ankkurikiinnikkeillä. (Niiden kiinnittäminen on yksinkertaisesti paljon nopeampaa ja helpompaa kuin vetää nylon siteillä vahvikkeeseen ja sitten leikata niiden päätkin.) Mutta tämä on toinen tapaus, kun markkinointi menee laadun vastaisesti !!! En ymmärrä vedeneristyskerroksen merkitystä, jos se tulevaisuudessa lyö jopa kolmekymmentä kertaa neliömetriä kohti !!! Joten kiinnitin putken vahvikeverkkoon nailonjohdinsideillä:
Muotoja muodostettaessa on tärkeää noudattaa useita sääntöjä.
1. Piiri ei saa ylittää tiettyä pituutta (16 mm: n putken kohdalla - tämä on 80 metriä). Yleensä mitä lyhyempi - sitä parempi! Koska tämä tarkoittaa suurempaa jäähdytysnesteen virtausnopeutta (seurauksena pienempi lämpötilaero) ja pumpun kuormituksen pienenemistä. Joten on parempi tehdä kaksi 40 metrin virtapiiriä ja kytkeä ne samanaikaisesti keräilijän ("kampa") kautta
2. Muotojen pituuden ei pitäisi olla paljon eroa, muuten silloin on vaikea tasapainottaa järjestelmää.
3. Voit laittaa "käärme" ja "etana". Mutta samaan aikaan on toivottavaa vaihtaa putkea ("syöttö" ja "paluu") - tämä varmistaa tasoituksen suurimman tasaisuuden.
4. Jos huone on suuri ja levyyn on tarpeen tehdä vaimennussaumoja, putki on asetettava aallotettuun putkeen näiden saumojen risteyksessä. Sama asia on tehtävä paikassa, jossa putki poistuu betonista.
5. Putki ei saa ylittää.
6. Pohjassa ei saa olla liitoksia! Vain yksi pala putkea. (Liittimet, jotka palvelevat vuosikymmeniä "ilmassa", räjähtävät betoniin hyvin nopeasti! Tämä johtuu tosiasiasta, että lämpölaajenemisen aikana sivuille puristettu putki voi vain pidentyä, puristamalla liitososia!)
Makaa kaksoisetanamenetelmällä. Ensin asetan putken kaksinkertaisella askeleella ja saavuttuaan huoneen keskelle palaan takaisin asetettujen käännösten väliin. Valitsin ”etana” -menetelmän (alias “spiraali”) sen perusteella, että tässä tapauksessa piirillä, minusta tuntuu, on vähemmän hydrodynaaminen vastus, koska siinä vain kahdessa paikassa putki kääntyy 180 astetta ja loput - 90: llä. (Jos huone on suorakaiteen muotoinen. Jos huone on suorakaiteen muotoinen - vain yhdessä!). Ja "käärme joka käänteessä - 180 astetta.
Palkattujen työntekijöiden työn yksinkertaistamiseksi omistajien on yleensä mentävä suuriin materiaalikustannuksiin. Yksikään palkkasoturi ei häiritse asettelua siten, että ääriviivat ovat tarkalleen samanpituisia! (Tämä on erittäin, erittäin vaikeaa! Tiedän henkilökohtaisesti!).Siksi ne on asetettu "itse asiassa". Ja omistajat ostavat pyynnöstä erittäin kalliita keräimiä, joissa on venttiili ja virtausmittari jokaiselle piirille! (Esimerkiksi ostin ruostumattomasta teräksestä valmistetun jakotukin kolmelta piiriltä 30 dollarilla. Se on yksinkertainen ja varustettu vain palloventtiileillä. Samoja, mutta kunkin piirin venttiileillä ja virtausmittarilla, näin myytävänä 120 dollarilla. !!! (Ja tämä on niin, että YKSI AJO, kun järjestelmä käynnistetään, LVI voisi helposti tasapainottaa muodot!).
Lisäksi sellaisella taitolla väistämättä jäteputki !!! Loppujen lopuksi edes 20–30 metriä pitkää putkea ei käytetä myöhemmin missään maassa !!!
Tulin keksimään hyvin yksinkertaisen menetelmän, jolla voit saavuttaa saman muodonpituuden virheellä (kuten tein) +/- 10 cm !!!
Tätä varten käytän pitkää mittanauhaa ja sarjaa halvimpia myymälän vaatteita, joilla on kiinteä hinta!)))
Arvioidessani alustavasti ”yleistä asettelukorttia”, en ensin aseta putkea, vaan rulettiä kiinnittämällä sen pyykkitankoihin pyykkipaneilla.
Tosiasia, että käännökset ja mutkat antavat erittäin suuren virheen. Koska niitä on valtava määrä, niin taivutaan melkein suorassa kulmassa (mikä auttaa minua kotitekoinen putken taivutin) tai onttoa, suuren säteen yli, voin helposti heittää / poistaa muutaman metrin! Tämä vie tietysti aikaa, mutta säästää paljon rahaa (kuten yllä on kuvattu). Lisäksi saavutettuani kaikkien muotojen pituudet kaikissa huoneissa tarkalleen 40 metriä, olen käyttänyt kokonaan kolmea putkikäämiä ilman jäännöksiä ja jätettä. (tarkalleen 200 metriä yhdessä lahdessa). Tämä antoi lisäsäästöjä - kun ostat kokonaisia lahtia, metrin hinta on paljon alhaisempi kuin silloin, kun putki mitataan ja katkaistaan!
Kun ruletti on asetettu putken makuulle, merkitsin kaikki kalvon käännökset merkinnöllä ja merkitsin mittarin kaikkiin kulmiin (jotta myöhemmin putken laskua varten tarkistetaan oikea asennus. Jos joku ei tiedä, putkessa on jokainen metri. luku, joka osoittaa sen pituuden lahden alusta)
Poistamme mittanauhan ja alamme asettaa putken. (Samanaikaisesti sitä ei voi vetää ulos kentästä! Laita on otettava käyttöön ja siirrettävä!):
Valokuva ei läpäise, mutta askel ulkoseinien lähellä on 10 cm. Muissa paikoissa - 15 cm. Kuten käytäntö osoittaa, tällainen askel on hyväksyttävin. Se välttää lattian "poistumisen" kerroksen kokonaispaksuuden ollessa 70 mm. (40 mm putken yläpuolella). Ja tällainen kerroksen paksuus on hyvä kompromissi järjestelmän energian ja lämmön kapasiteetin välillä! Jos teet paksumman, lämpötilan säätö tapahtuu vasta muutaman tunnin kuluttua. Jos se on ohuempi, se heikosti "pitää lämpimänä" ja jäähtyy nopeasti.
Ensimmäisen muodon asettamisen jälkeen - savukatko! ))))
Mennään pidemmälle!
Kuten huomaat, tämän menetelmän avulla voit saavuttaa muotojen pituuden yhtäläisyyden lisäksi myös ulkoasun yhdenmukaisuuden! Esimerkiksi tässä huoneessa kolme virtapiiriä, tarkalleen 40 metriä. Ja putki on asetettu erittäin tasaisesti. Ei ole "kylmiä" vyöhykkeitä.
Siinä kaikki. Putki on asetettu. Voit aloittaa kaatamisen.
Kyllä, melkein unohdin vielä yhden hetken. Heti putken asettamisen jälkeen se on täytettävä vedellä työpaineessa! Tämä on välttämätöntä tiiviyden tarkistamiseksi ja jotta betonin tai saappaasi massa ei vääristä putkea kaatamisen aikana))))). Koska en aio käynnistää järjestelmää tänä vuonna (minulla ei ole aikaa tehdä kaikkia vaadittavia töitä huoneessa, jossa kattila tulee sijaitsemaan ennen pakkasia), en ole vielä liittänyt putkea yhdistelmiin ja jättäen putken päät pidemmäksi, asensin niihin puristusliittimet. ja ruuvataan jokaiseen palloventtiiliin. Yhden I kautta, letkun kautta, toimitin vettä pumppausasemalta, toisen kautta puhautin ilmaa. Kun vesi meni ilman kuplia, suljin tiukasti molemmat hanat ja siirrän voimani seuraavaan piiriin. Kun tasoitus on täysin kovettunut, leikataan putki vain tarvittavaan kokoon ja kompressorin avulla puhallin veden virtapiireistä (jotta se ei jääty talvella) ja käytän sitten vesijohtojärjestelmän hanat.
Tein kaikki valmistelutyöt iltaisin, työn jälkeen. Ja hän suunnitteli tasoituksen lauantaina.Jos joku ei tehnyt tasoituserää, selitän - 18 neliömetrin huoneen täyttäminen pelkästään 70 millimetrin paksuuteen on erittäin kovaa ja pitkää työtä !!!! Tarpeeksi työtä koko päivän ajaksi!
Lämpöeristetyn lattian tasoitus on kategorisesti mahdotonta täyttää useissa vaiheissa !!! Vain kerrallaan !!! Muutoin, kun se lämpenee, jäähtyy, se varmasti halkeilee tätä reunaa pitkin! Ja sen mukana putki halkeilee !!!
Siksi, selviytyäksesi yhdessä päivässä, ajoin niin paljon kuin mahdollista tarkalleen oikean määrän materiaaleja, ajoin taloon kottikärryn hiekkaa, kaataen sen käytävälle oven edessä ja panin oikean määrän pussit sementtiä suoraan tähän huoneeseen.
Vanha betonimikserini, joka on jo rakentanut minulle yhden talon, auttaa minua työssä.)))) Laitan sen myös suoraan huoneeseen varmistaen, että pyörät ja tuki eivät pääse putkeen:
Tarkastelen yksityiskohtaisesti ratkaisun koostumusta. Palkattua työvoimaa käytettäessä on suositeltavaa tehdä ns. Puolikuiva tasoite. Se suoritetaan puoliautomaattisella menetelmällä (ratkaisu toimitetaan automaattisesta sekoittimesta saatavalla betonipumpulla), joten se tehdään nopeasti ja sen valmistaminen on halvempaa kuin klassisen tasoitteen täyttö "märkämenetelmällä". Lisäksi puolikuiva tasoite käytännössä ei kutistu, ja sen pinta voi jäädä litteäksi lopulliseen pinnoitteeseen.
Tavallinen ("märkä") tasoitus kovettumisen jälkeen ei ole koskaan tasaista! Siksi se vaatii pinnan tasoittamisen itsetasoittuvilla yhdisteillä.
Mutta päätin tehdä "märät" tasoitteet, koska ensinnäkin minun ei tarvitse maksaa työstä, ja toiseksi, toisin kuin "puolikuivat", niiden tiheys on useita kertoja suurempi. Ja vaikka en aio ajaa kuorma-autoa huoneiden ympärillä, mutta suurempi tiheys ja kovuus lisäävät suurempaa lämmönjohtavuutta ja lämpökapasiteettia! ("Kivi" lämpenee paljon nopeammin kuin "huokoinen hohkakivi" ja kerää enemmän lämpöä.))))
Aion jatkaa ratkaisun koostumusta. Monet sen valmistuksessa laiminlyövät joukon erittäin tärkeitä "pieniä asioita".
Ensimmäinen (ja yleisin) on veden määrän ja laadun laiminlyönti. Monet ihmiset ajattelevat, että tällä ei ole merkitystä, puhdasta vettä ei tarvita (joka tapauksessa se kaatuu "likaan", ja ylimäärä ei vahingoita - "kuivuu"!))
Ensinnäkin "rasvaiset" aineet voidaan liuottaa likaiseen, mutaiseen veteen, joka vähentää merkittävästi betonin laatua (kuten savea), ja toiseksi (ja mikä tärkeintä!) Liuoksen vesi ei kuivaa missään !!! Hän yhdistää ja pysyy siellä. Siksi sen liika on hyvin (hyvin, hyvin))))) vähentää merkittävästi brändiä !!!
Oikea on veden ja sementin (M500) suhde 1: 1 painosta! Mutta niin kovalla ratkaisulla on erittäin vaikeaa paitsi työskennellä - se on jopa vaikea valmistaa! Koska se tarttuu betonisekoittimeen ja pyörii sen kanssa yhdellä kertaa!)))) ...
Muuten, liuoksen perusteellinen sekoittaminen on myös yksi laadun merkittävimmistä tekijöistä! Sen ytimessä (karkeasti) sementti on "liima hiekkajyvälle". Ja lopputulos riippuu suuresti siitä, kuinka paljon kukin hiekanjyvä on voideltu tasaisesti tällä liimalla !!!
Tästä syystä on tarpeen lisätä pehmitin!
Monet ihmiset ajattelevat, että pehmittimellä on tiettyjä ”kemiallisia” ominaisuuksia, jotka antavat betonille pakkaskestävyyden ja tiheyden. Itse asiassa pehmitin on vain erittäin tehokas ”hiekkajyvävoiteluaine”. Ja kaikki yllä olevat ominaisuudet saavutetaan, koska meillä on mahdollisuus valmistaa muovi ja hyvin sekoitettu liuos käyttämällä vähemmän vettä! (Siksi se on korkealaatuisempaa ja pakkasenkestävää).
Lisäksi munettaessa on paljon helpompaa sulkea! Lisääntyneellä juoksevuudella se kondensoituu nopeasti ("istuu")!
Meillä on myynnissä kahta tyyppiä sementtiä: M500 D0 (se on ilman lisäaineita) ja M500 D20 (se sisältää 20% lisäaineista). Kerran 400. tuli kauan sitten, mutta viimeisen kymmenen vuoden aikana sitä ei ole nähty, joten puhutaan 500: sta.
On yleinen väärinkäsitys, että D0-sementillä valmistettu betoni on vahvempi kuin D20-sementti. Siksi kaikki yrittävät ostaa vain "nollaa".Analysoimatta ihmiset omistavat tämän tosiasialle, että "laimennettua ei tarvita! Otamme vain puhtaan! Vaikka se on kalliimpaa, betoni tulee vahvempaa !!!" Ja "Erityisen lahjakas" sanoo, että "voit ripottaa sitä vähemmän". Kun yrität selittää heille, ettei hän ole vahvempi (onhan molempien lujuusmerkki sama - M500), he motivoivat asemaansa sillä, että "miksi sitten vain D0 menee päällystyslevyjen ja -monumenttien? !!!")))
Tämä on totta. Laattojen ja muistomerkkien tuotannossa käytetään vain puhdasta sementtiä, ilman lisäaineita! Mutta kyse ei ole ollenkaan kestävyydestä !! Ja juuri sillä hetkellä, jona hän saavuttaa tämän lasketun vahvuuden! "Nolla" jäykistyy seuraavana päivänä !!!
Siksi käytän tasoitteissa aina sementtiä M500 D20. Se on halvempaa, ja tasoite voidaan pyyhkiä seuraavana päivänä, korjata lastalla seinämää pitkin! Kyllä, ja päivässä voit silti!
Joten tämä on tässä tapauksessa hänen laatu - vain hyödyksi! Mutta laattojen valmistuksessa päinvastoin, kukaan ei halua pitää muottiaan täytettynä useita päiviä! ))))
Nyt hiekasta. Kuten tiedät, mitä voimakkaammat ja kovemmat hiekanjyvät - sitä vahvempi ja kovempi tasoite on. Pölyhiukkaset ovat huokoisia, joten hiekka tulee pestä, jos haluamme erittäin vahvan tasoitteen. Paras louhintahiekka antaa parhaan tuloksen, mutta jokihiekka on halvempaa (jokihiekka on pyöreä, joten siitä tehty betoni ei ole niin vahva). Meillä ei ole kaukana täältä Euroopan hiekan ja soran sekoitusta. On yritys, joka kylvä ASG: tä fraktioina, huuhtelee ja myy hiekkaa, seulomalla pois eri jakeet ja rauniokiven. (Eli ASG purettiin fraktioiksi!)))).
Muutama vuosi sitten ostin heiltä korkeimman luokan pestyn hiekan, koska minun piti täyttää lattia kellarin yläpuolella ja tarvitin erittäin vahvaa betonia. Koska kuljetuskustannukset muodostavat leijonanosan hiekan hinnasta, ostin 10 tonnia kerralla. (Vaikka tarvitsin puolitoista). Mutta puolitoisella kukaan ei ole onnekas, ja viisi kymmenestä hinnasta eroaa 10-15 prosentilla!))). Joten sitten päätin ottaa paljon - siitä on hyötyä rakennustyömaalla. Käytetty sitten tarvittaessa, peitä loput varovasti kalvolla, jotta vältetään roskien ja kasvien siementen osuminen. Nyt työskentelin hänen puolestaan.
Liuoksen osuus on 1: 3 (sementti: hiekka). Vesi, kuten jo sanottiin - sementin painosta. Pehmitin - pakkauksessa olevien ohjeiden mukaan. Kuten käytäntö on osoittanut, karkeasyväisestä pestystä hiekasta valmistettu betoni sellaisissa suhteissa ja hyvällä sekoituksella on vahvempi kuin kivet. (En vitsaile. Minun täytyi nakata kahden vuoden kuluttua levy, jonka olin tulvani kanssani))). Kun tapasin kiven - työ kiihtyi! Se on helpompi rikkoa rei'ityksellä kuin "sininen" betoni!))))).
Betoni sekoitin seisoi aivan huoneessani. Mitoin kaiken kauhoilla (ostin erityisesti neljä identtistä muovisämpäri liikennevalossa)))). Ensin hän kaatoi mitatun osan pehmitintä ämpäriin, sitten hän kaatoi jopa puoli ämpäri vettä letkusta. Kaadin sen betonisekoittimeen, käynnistin sen ja lisäsin täyden ämpäri sementtiä. valmistettaessa "maitoa" kaatoi hiekkaa kauhoihin. Hän kaatoi kolme kauhaa keskeytyksillä, muuten hän "rypistyisi". Kun liuos vaivattiin perusteellisesti (tämä näkyy siitä tosiasiasta, että ”viileä” kova liuos osoitti juoksevuutta, joka ei ollut sille aiemmin ominaista!), Tipotti sen suoraan lattialle! Betonisekoittimen alla.
Betonisekoitin "ladattiin" uudelleen (onneksi kauhat olivat täynnä, kun ensimmäinen annos oli tiellä). Ja hän kansi lapioillaan ratkaisun.
Hän työskenteli kumisaapissa. Aluksi hän levitti liuosta tasaisesti koko huoneeseen, kunnes hän piilotti putken kokonaan. Tällöin liuoksen asettamisen jälkeen ravisteli ristikkoa. Ratkaisu pääsi sen alle ja takaisin se ei menettänyt, vaikka painottaisit silmää jaloillaan.
Tämä huone, joka on kuvissa, oli jo viimeinen. Ensimmäisessä käytin majakoina vaahtopeltejä seinien varrella (edellä mainitut) ja profiiliputkia, joiden leikkaus oli 40 x 25 mm. Lasin ne penkereille laastista, asetin ne kumivasaralla ja vetiin tasoitus niiden päälle. Sitten hän vei heidät ulos ja täytti heistä jäljellä olevat luolat .....
Sitten tajusin, että voit tehdä ilman putkia käyttämällä vain polystyreeninpalasia, jotka on asetettu tasolle seinien varrella ja sellaisella tasolla:
Ja lopuksi, niin laiska, että en tehnyt yhtään majakkaa!))))).Jopa vaahto seiniä pitkin oli liian laiska pysyäkseen tasolla. Liitin vain sen, kun se tapahtui, ja siinä kaikki.)))). Hän selvisi ilman majakoita.
Kun koko putki oli piilotettu, aloin laastin laastin seinämiä pitkin. Samanaikaisesti jakelu ja tiivistäminen vaahto raastin niin, että se oli "hieman hiukan korkeampi kuin tarvittava"))))) Joten muutamassa tunnissa hän kiertää koko huoneen ympyrän ympäri. Siihen mennessä ensin asettamaani ratkaisu istui jo hyvin alas ja aloin tasoittaa sitä hankaamalla tasoa halutun korkeuden tasaisella alueella. Korkeuden "lähtökohtana" minulla oli oviaukko, jonka takana taso oli jo valmis, ja myös takan alla oleva perusta, jonka olin tulvan aiemmin, toimi majakana.
Teknologia on yksinkertainen, mutta vaatii jatkuvaa kireyttä käsissä (loppujen lopuksi on välttämätöntä pitää aina vaaka tasolla, jotta kupla on tarkalleen keskellä, samalla kun liikutetaan liuoksen massaa. Ja ei aina se (massa) sijaitse symmetrisesti. Usein sinun on siirrettävä sitä yhden tason reunalla. Joten betonisekoittimen lataamisen, kauhojen vetämisen ja kääntämisen hiekalla ja sementillä voin sanoa, että se oli lepoa!)))).
Joten kävelin koko huoneen kehällä. Kaikki tuli yhteen. Liikutti betonimyllyä oviaukossa ja alkoi kiristää jäljellä olevaa tilaa. Oli jo vieläkin helpompaa tasata keskiosa. Loppujen lopuksi taso voisi nyt päästä reunoille jo tulvinut alueet.
Joten majakat ovat tarpeettomia))))). Lisäksi sinun ei tule "aidalla" joitain monimutkaisia puurakenteita.)))) Enimmäismäärän (ellei ehdottomasti ole kokemusta tai heikot ranteet), voit tehdä kuten minäkin ensimmäisessä huoneessa - laittaa putket kohoumasta kovasta ratkaisusta.
Seuraavana päivänä tulin ja korjasiin puutteet. (Kun tasoitus vieressä on seinää, joskus on seinää vasten painettuja "makuja", jotka muodostuvat tason taakse, kun painat sen liuokseen. Lisäksi työpaikan valmistumispaikassa ratkaisu oli jo kyllästetty "karkotetulla" se on varustettuna kosteudella ja usein on "sivuja", jotka muodostivat tason lopun liikkuessa. Lisäksi putkista poistuu joskus pieniä puutteita. Ei ole vaivan ja vaivan arvoista tehdä uudelleen Kuten jo kirjoitin, ratkaisu sementtiin lisäämällä kuonaa Tulee päivä se on kaikki oikein. En vain huolellisesti leikattu kaikki ylimääräinen lastalla ja Laatan vettä. (En tarvitse puhua siitä asennuksen jälkeen, sinun täytyy tiukasti sulje kaikki ovet ja ikkunat! Liuosta ei kuivu!)
Tietysti tasoite on jo lakannut olemasta yhtä tasaista kuin eilen näytti. "Märkä" tasoitus aiheuttaa aina epätasaisen kutistumisen kovettumisen aikana:
Mutta käytyään tasoa en löytänyt aukkoa missään, yli puolitoista millimetriä. Ja siksi hyvin pieni itsitasoittuva koostumus menee!
Tavalliselle lattialle en käyttäisi sitä ollenkaan - panisin laminaatin alle kolmen millimetrin alustan vaahdotettua polyeteeniä ja se piilottaa kaikki kohoumat! Mutta todennäköisesti asetan vinyylilaminaatin tai vinyylilaatan lopulliseksi päällysteeksi (kunnes olen todella päättänyt siitä). Ensimmäinen sijoitetaan ilman alustaa (lämmön johtamiseksi hyvin), toinen liimataan liimaa varten! Joten joka tapauksessa tarvitset täysin tasaisen pinnan!
Siinä kaikki nyt! Kytkentäpiireistä, johdotusputkista, pumpuista, kammista ja akkuista ilmeisesti kirjoitan erillisen julkaisun.
PS Tällä sivustolla oli artikkeli siitä, kuinka voit tehdä taloudellisesti lattialämmitys. Siellä ihmiset säästyivät materiaalien riittämättömyydestä ja tärkeiden pisteiden ohittamisesta! Mielestäni tämä lähestymistapa ei ole totta! En laskenut lattiamme neliömetriä kohti kustannuksia, mutta lukeessani hänen artikkelinsa huomasin itselleni automaattisesti, että eristys on halvempaa (eikä heikompaa), putket ovat halvempia (ja pidempiä), minulla ei ole kustannuksia majakoille, betonin määrä Minulla on vähemmän kuin kolmasosa (samalla lattia on vähemmän inertti ja lämmönsiirto siitä enemmän).
Sinun täytyy säästää parantamalla tekniikkaa, mutta ei materiaaleihin!