Aloitan järjestyksessä. Vapaa-ajalani rekonstruoin vanhaa taloa. Loppuun hän kiinnitti jatkokappaleen. Tämän perustan rakentamiseksi tilasin hiekka- ja soraauton. Ja sitten, huono onni - yrittäjä, jonka piti tuoda ASG, soitti takaisin ja sanoi, että hänen kymmenen tonnin kuorma-auto oli rikki. Hän pyysi anteeksi ja tarjosi minulle valinnan: tuo 20 tonnia, odota kymmenen tonnin korjaukseen (korjaus on vakava. Minimiviikko!) Tai ota yhteyttä kollegoihinsa (lupasi antaa puhelimet). Tarvitsin yli kymmenen tonnia, mutta kerralla minulla ei ollut minnekään tyhjentää. Ja koska en ollut kiire (en ollut vielä aloittanut kaivamista), suostuin odottamaan. Alun perin minulla ei ollut ideaa kellarin kaivamisesta. Loppujen lopuksi on erillinen kellari. Mutta kun hän alkoi kaivaa kaivaa laajennuksen perustaa varten, ylittänyt "kulttuurikerroksen", hän löysi puhtaan hiekan ja soran talletuksia. Ilman savea ja suuria kiviä. Vain yksi, jonka aioin ostaa! Soitin yrittäjälle ja kieltäytyi tilauksesta.
Ja niin, syntyi idea kaivaa kellarin alla oleva kellari - annan itselleni hyödyllisiä ja rakennusmateriaaleja koko rakennuksen ajan! ))). Mutta ongelma on - kaivataan perustuskuoppa aivan raskaan tiilitalon lopun viereen, jonka seinäkorkeus on yli neljä metriä ja paksuus melkein metri, jotenkin tyhmä! Pienin maaperän liikkuminen (varsinkin kun siellä on ASG) ja tämä kolossi yksinkertaisesti romahtaa! Perustus on syvä (2 metriä) ja valmistettu hakatusta mukulakivistä. Mutta ratkaisu on kalkkipitoinen. Ja maassa yli sata vuotta - vain pehmennetty. Mutta pää meni punaiseksi!)))) Ja voitin tämän tehtävän.
Päätin kaivaa kaivannon nauhatalustan alla jatkokehystä pitkin kahden metrin syvyyteen ja 0,4 m paksuuteen. Kaada se, hyvin vahvistettu, ja sitten kun se asettuu, kaada vahva katto päälle. Nyt luukun kautta voit saada ASG: n tarpeen mukaan! Ja se on aina varastossa, eikä se vie tilaa, ja samalla kellarissa kaivataan! ))) Teoriassa kaikki on tietenkin sujuvaa, mutta todellisuudessa se oli erittäin vaikea tehdä. Paitsi, että 40 senttimetrin kaivannon kaivaminen sen korkeutta syvemmälle on jo erittäin vaikeaa. (Lisääntynyt kahden metrin pistokkaat lapioissa.No, ainakin maaperä on pehmeää! "Shufley" houkuttelee helposti.) Mutta suurin ongelma on romahtaa !!! Ensimmäisenä päivänä kaivoin koko seinän - neljä ja puoli metriä pitkä. Ja seuraavana päivänä aamulla tullessani näin, että kaikki romahti !!! Siitä lähtien kaivoin muutaman lineaarimittarin ja kaatoi sen heti (no, sora meni samaan, jonka otin pois !!!), eli otin sen pois, sekoitin sementin kanssa - ja päinvastoin!))))
Mutta vähitellen kaikki tulvii. Seuraavana vuonna tulvi laatta. (Totuus, hän käytti ostettua korkeimman luokan pestyä hiekkaa. Et koskaan tiedä ... Rakentaminen on vastuussa!).
Ja nyt, kun seinät olivat jo seisomassa ja lisärakennuksen katto peitettiin, tarvitsin jälleen ASG: tä - revitty vanhat lattiat, kalasin karkeita tasoitteita koko talon alle.
Ensin kaivoin portaat ylös! (Näyttää siltä, että voit silti kaivaa niitä!)))). Kerralla jätin katosta jättäen aukon, kun olen surettanut siihen kehyksen, jonka hitsain kanavalta. Ja nyt, tämän aukon kautta, valitsin ASG: n tekeessäni portaita. Jotta putoaminen ei romahdu, tein puiset suojat kulutuspinnan kokoiseksi ja asetin ne. Päivän lopussa nostamalla nämä suojat pystysuoraan ja kiinnittämällä niillä tappeja, kaadettiin kaivetut askelmat käyttämällä suojaa pystysuorana muotona, ja vaakataso tasoitettiin yksinkertaisesti lastalla lastalla, joka oli metallinurkkaa upotettuna tulevan askeleen nurkkaan. (Onneksi betonisekoittimessa oli ylimääräistä betonia.))) Muutama päivä myöhemmin leikkaamalla tapit, poistettiin suojat ja kaivettiin portaita edelleen uuttamalla rakennusmateriaaleja.)))
Joten se tapahtui kuten tämä portaikko:
En päässyt ylemmälle portaalle hiukan .... Mikä ei ole yllättävää - kun aloin kaivamaan portaita, lattian tasoa ei ollut vielä tiedossa tarkalleen.
Mutta ... Hopeavuori ei ole.))) Tai tarkemmin sanottuna "ei olisi onnea, mutta epäonnisuus auttoi!")))). Rakennusprosessin aikana kävi ilmi, että olisi kiva siirtää luukkua vähän, ja tässä huoneessa on myös "lämpimät lattiat". Se on hyvä - lämpimän lattian "kakun" korkeus on 15 cm. Luukkua siirrettäessä saan tämän korkeuden askeleen. Ja sitten otan ylimääräiset viisi senttimetriä viimeisen viimeisen korkeudesta ja ne lisätään matalaan uuteen.))))
Mutta myöhemmin. Sillä välin tarvitset luukun! Kerralla tein toisessa talossa luukun kellarista keittiöstä, mitat 70 x 70 cm. Ja sitten tajusin kokonaisuudessaan, kuinka kätevä se on !!! Voit mennä alas ja kiivetä sen läpi vain tikkaiden avulla! (Se on ärsyttävä nyt, puolivälissä viisikymmentä! Ja mitä tapahtuu, kun olen seitsemänkymmentä ?!)))). Lisäksi nousta ei ole niin paha. Mutta samalla sinun on nostettava jotain siellä tai laskettava sitä !!! Ja jos se on "jotain" - pussia vihanneksia tai perunoita? !!! Itse asiassa, vaikka kantaisitkin koria kädessäsi, joudut jo rypistymään osoittaen tasapainottamisen ihmeitä!))) Ja laukun - vain avustajan kanssa! (Totta, pääsin tilanteesta tekemällä köyden, jonka puserot oli sidottu puolimetriin ja jonka lopussa on suuri mesh-kori. Sen avulla otan / lasen pussit yksin. Mutta tämä ei myöskään ole kovin kätevä!)
Tällä kertaa päätin tehdä normaalin sisäänkäynnin normaalilla portaikolla. Kun hän kaatoi katon, vanhoista kanavista, jotka olivat olleet kerran "kritiikkiä nosturista", hitsattiin runko, jonka mitat olivat 700 x 1500 mm, ja laski sen kattoon. (Näkyy yllä olevassa kuvassa). Pituus määritettiin kokeellisesti!))) Menin portaita pitkin (hän loppujen lopuksi oli jo) ja katselin, missä kruununi ei kosketa kattoa))) Ja pyöristettiin suurempaan arvoon.)))
... Nämä ovat kokoja ja ovat luukkani!
Mutta suuri koko aiheutti joitain lisävaikeuksia. Loppujen lopuksi hänellä on oltava riittävä jäykkyys! Vastaavasti tällaisten mittojen kanssa tarvitaan myös riittävän tehokkaita tukirakenteita. Ja tämä on merkittävä painon nousu! Siksi, jotta tällaista luukkua voidaan helposti nostaa, on tarpeen syöttää se kaasujousilla (joita usein kutsutaan virheellisesti iskunvaimentimiksi), konepellin tai auton tavaratilan kaltaisella tasolla. Ja tämä puolestaan todennäköisesti vaatii lukon asentamisen! (Loppujen lopuksi en voi itse tehdä ilmajousia. Minun on otettava autojouset. Ja on epätodennäköistä, että he pystyvät ottamaan voimansa niin, että ne tasapainottavat luukun painon tasaisesti. Todennäköisesti he yrittävät avata sen.)
Mutta tässä vaiheessa en voi tehdä luukkua kokonaan - sitä tarvitaan nyt, koska lattia on tarpeen täyttää, eikä lopullinen pinnoitus ole pian! Ja en ole vielä päättänyt hänen ulkonäköstään! (Laminaatti? Keraaminen laatta? Vinyylilaminaatti? Vinyyli laatta?) Mutta loppujen lopuksi jokaisella tyypillä ei ole vain eri paino! Se vaatii myös erilaisia materiaaleja, joista luonnoksen luukku valmistetaan ....
Joten, vaikka minun on tehtävä universaali muotoilu, johon myöhemmin on mahdollista laittaa mikä tahansa edellä mainituista pinnoitteista.
Tämän tein siitä:
1. Profiiliputki 120x120x4 mm.
2. Profiiliputki 50x50x3 mm.
3. Profiiliputki 40x25x2 mm.
4. Profiiliputki 20x20x1,5 mm.
5. Vesiputki DU32.
6. Putkivesi DU25.
7. Laakerit 6202.
8. Hiusneula M14.
9. Mutterit ja aluslaatat M14.
Aloitin rungon valmistuksesta. Koska luukussa itsessään, kuten jo totesin, pitäisi olla riittävä painovoima, päätin tehdä siitä 100 mm paksuisen. Siksi rungon on oltava paksumpi, jotta itsepäinen neljännes voidaan hitsata. Siksi päätin tehdä rungon profiiliputkesta 120x120x4 mm. Tällainen korkeus mahdollistaa muiden pisteiden ratkaisemisen. Ensinnäkin lattialämmityksen “kakun” paksuus on vastaavasti 150 mm, runko sopii “uppoamaan”, jos se asetetaan 30 mm paksulle polystyreenivaahtotyynylle. (Lämmöneristys riittää). Toiseksi piilotettujen silmukoiden tulisi mahtua kehykseen. Ja heillä on niin raskas ja paksu kansi, että ne ovat myös melko massiivisia. On rakenteellisesti parempi tehdä kehys kanavasta, mutta standardikanavanumerolla 12 on tuskallisen paksut seinät. Hän on erittäin raskas, ja hänen kanssaan työskenteleminen on vaikeaa. Siksi päätin tehdä kanavat itse sahaamalla putken. Ensin leikkasin kaksi kappaletta, pituudet 1500 ja 820 (700 + 60 + 60) mm:
Sitten hän käytti "keskimääräistä" hiomalaikkaa (180 mm) purkaen ne pitkin:
Nyt saaduista aihioista, heti paikalla, niin sanoakseni "itse asiassa", hitsaa kehys:
Samanaikaisesti minun kotitekoiset magneettiset neliöt))))
Otetaan kansi. Kuten totesin, päätin tehdä siitä 100 mm paksuista. Koska se eristetään sitten polystyreenillä, on parempi tehdä se myös profiiliputkesta valmistetuista kanavista. Mutta tällä kertaa päätin olla käyttämättä valmiin rungon kokoa heti (100 mm), mutta hitsata kaksi kahta 50 mm: n kanavaa. Tämä vähentää painoa hieman (kanavahyllyt ovat puolet pitkät. Totta, ne ovat kaksi kertaa suurempia, mutta loppujen lopuksi tämän putken seinä on ohuempi!) Ja lisää kantavuutta (samalla korkeudella saamme ylimääräisen jäykisteen rakenteen keskelle). Siksi päätin tehdä kaksi kehystä ja hitsata ne asettamalla toisensa. Samaan aikaan alakehyksessä päätin tehdä yhden pitkän putken (saranan puolelta) koko putken katkaisematta sitä. Itse asiassa painonlisäyksellä tällä puolella ei ole tällaista arvoa (lyhyt vipuvarsi), mutta rakenteen jäykkyys tässä paikassa vaatii paljon.
Päätin olla tekemättä toisesta kehyksestä ”erillistä elementtiä”, mutta hitsaa heti toiset kanavat ensimmäiseen, käyttämällä pääkehystä mallina kulmien kohdistamiseen ja tarjoamalla 5 mm raot. Samaan aikaan leikkaamalla putki kanaviin, tein eripituisia hyllyjä. Leveämpi on yläpuolella ja kapea hitsattu rungon pohjaan:
Nyt huolehditaan silmukoista. Se, että ne on piilotettava, on alun perin ymmärrettävää. Mutta muotoilu on erittäin raskas! (Loppujen lopuksi keraamiset laatat saattavat olla myös päällyskerros !!!). Vastaavasti silmukoiden kitkavoima ei myöskään ole pieni. Minimoidakseni päätin asentaa laakerit. Ilman lisäohjeita päätin toistaa mallin, jonka olin aikaisemmin keksinyt vaunuille kotitekoinen leikkuukone . Nimittäin, käytä laakerikotelona vesiputkea ДУ 32 (Älä sekoita ДУ: tä ("ehdollista halkaisijaa" tai "ehdollista läpikulkua") sisähalkaisijaan! Tällaisen putken sisähalkaisija on 35,9 mm. Mutta ottaen huomioon, että seinät ei ole tasaista ja hitsauksessa on, 202. laakeri (D = 35 mm) menee siihen melko tiukasti). Painona ulkoisia pidikkeitä käytettäessä sisälle asetettua DU25-putkisegmenttiä, ja akselina - rakenteellinen hiusneula M14.
Kiinteätäksesi ”kaksikymmentäviisi” ”kolmekymmentäkaksi” sisäpuolelle, kootin molemmat silmukat hiusneulalle, minkä jälkeen tein hiomakone sahan leikkauksen jokaisen silmukan keskelle ja hitsain ne:
Nyt sinun on tehtävä kiinnikkeet, joista ovi "liikkuu ulos". Mitä suurempia ne ovat, sitä korkeammalle oven sivureuna voi nousta, kun se avataan 90 astetta. Päätin tehdä ne samasta profiiliputkesta 120x120 mm. Hänen seinämän paksuus on 4 mm ja silmukan pituus 200 mm. Joten kiinnikkeiden jäykkyys riittää.
Suoristin kannattimet kelkkahammerilla lisäämällä vaakasuuntaista siirtymää 50 mm siten, että kannatin voidaan hitsata “litteäksi” alaoven rungon sisätasoon (muistutan, että minulla on se kiinteästä putkesta). Itse asiassa, jos hitsaat sitä kohdistamalla se kohtisuoraan alatasoon, emme saa tarvittavaa jäykkyyttä!
Nyt kiinnitämme saranat tukikehykseen. Toisin kuin kiinnitykset oveen, jossa ne hitsataan, on tarpeen tehdä kokoontaitettava malli (onhan ovi vielä poistettava lopulliseen valmistukseen). Lisäksi haluaisin saada niin arvokkaan vaihtoehdon kuin kyky säätää aukkoja!
Koska tukikehystä valmistettaessa leikkain putken pitkin, sen sisällä olevat silmukat eivät enää mahtu! Mutta se oli suunniteltu! Ja aluksi hän ajatteli tehdä "piilotettujen silmukoiden laatikot" toiset osat erikseen ja hitsata ne sitten paikalleen. Leikkaa 400 mm pitkä putki ja levitä se uudelleen:
Ja vielä yksi lyhyt - sahain sen neljään nurkkaan, joista teen hakasulkeita:
Näissä on pitkittäinen rako, johon nasta-akseli työnnetään ja kiinnitetään muttereilla:
Laitoin kiinnikkeet laatikkoon ja hitsain keräämällä silmukat niihin:
Kehyksessä merkitsin ja leikkain saranoiden alla olevat "ikkunat":
Kiinnitetty takaa ja hitsattu laatikko:
Ensinnäkin "teipit", sitten tarkistamalla, että kaikki sopii ja mikään ei ole vinossa, kiinteillä saumoilla:
Nyt voit hitsata saranan kiinnikkeet itse oveen. Mutta ensin sinun on suoritettava se loppuun! (Toistaiseksi vain kehys!).
Minulla oli vanhoja profiiliputkia, joiden halkaisija oli 40x25 mm. (Kerran hän veti siteitä niihin, kunnes asiasta oli paljon kokemusta ja majakat vaadittiin.) Nyt en tarvitse niitä ja päätin tehdä poikkipalkit niistä. Leikkaan neljä halutun pituista segmenttiä:
Ja tietysti taas sahasi heidät pitkin! ))) Kuten ilman sitä)))).
Hitsaamalla ne pareittain, tein tarvittavat leikkaukset, sijoitin ne rungon sisään ja hitsain siihen.
Tuloksena olevat poikkipalkit ovat 80 mm korkeita ja oven runko 100 mm korkeita. Tämä tehdään tarkoituksella! Luukun on loppujen lopuksi oltava tasossa lattian kanssa! Vastaavasti jätin 20 mm jättääkseni vetolevyn myöhemmin! Sen ulkonäkö riippuu lopullisen päällysteen valinnasta - jos se on esimerkiksi laminaatti tai parketti - on mahdollista laittaa kerros kaksikymmentä millimetriä kosteutta kestävää korkeapaksuista laminoitua vaneria (josta kuorma-autojen takaovet ovat valmistettu). Jos päätin laittaa keraamisia laattoja tai vinyylilevyjä, siellä on 10 mm. levyt OSP-3 ja 10 mm GVL (kipsikuitulevy). Tarvitsen nämä kaksi senttimetriä tulevaisuuden vetolevyn uppoasentamiseksi. Ja siksi sijoitin äärimmäiset poikkipalkit lähelle kehyksen päätä:
Nyt sinun on asetettava ovi runkoon. Käänsin rungon yli ja laittoi oven siihen - niin oikealla (tulevaisuudessa - ylempi) puolella ne kohdistettiin yhteen tasoon. Nyt voit hitsata itsepäisen vuosineljänneksen, jonka päätin tehdä 20x20 profiiliputkesta:
Toinen kohta. Ovi täytetään tulevaisuudessa lämmöneristyksellä (todennäköisimmin se on suulakepuristettu polystyreenivaahto). Päätin tehdä alempi suljin vanerilevystä, joka on kääritty foliovaahdotettuun polyeteeniin. Mutta nyt, loppujen lopuksi, hän ei ole siellä! Siksi "jättäen tilaa hänelle" hitsain 4x25 nauhan palan ovelle käyttämällä pieniä välikappaleita samasta nauhasta. Joten ovi "paksui" 8 mm. Jatkossa ei ole vaikeaa leikata tätä inserttiä ja asentaa alapaneeli.
Nyt voit hitsata ja silmukka. Mutta ensin ne on asennettava kehykseen. Kääntämme kehyksen uudelleen, yritämme saranat ja leikaamme itsepäinen neljännes niitä vastapäätä, jotta se ei häiritsisi telineiden koko kulkua. (Alun perin sitä ei hitsattu erityisesti näihin paikkoihin)
Asetamme oven jälleen sisään, paljastamme sen tasaisesti välikappaleilla ja hitsaamme voiman saranan kannatimet oveen. (Haluan muistuttaa teitä, käytin tässä paikassa erityisesti leikkaamatonta putkea)
No, oikeastaan, melkein valmis! Jää jäljellä puhdistaa hitsit:
Päällystän koko rakenteen pohjamaalilla ("laivan punainen lyijy"):
Kuten jo totesin, muutan luukkua, kun siellä on kerros. Mutta se ei ole pian. Sillä välin, jotta voin kävellä sillä, päätin tehdä sen lattialle vanhasta lattialevystä, josta oli ennen tehty väliaikainen peite kattoaukon peittämiseksi:
Leikkasin kaksi poikkipalkkia vanhasta lavalle:
Aseta ne tiukasti oven päähän (siellä oli vain kaksi senttimetriä! Se meni erittäin tiukalle, koska se on todella 2 millimetriä pienempi - seinämän paksuus)
Ja ensimmäiset ruuvit, jotka törmäsivät hän ruuvasi lattialauta niihin ylhäältä:
Kansi aukeaa 90 astetta (kuten aiottiin). Vaikka kaasupysäkkeitä ei ole, jotta hän ei pudota eikä tappaa ketään, kiinnitin naulaan kiinnitetyn johdon naulaan tehdyssä koukussa väliaikaiseen työkalutelineeseen, joka sijaitsee luukun vieressä!
Laudat maalasivat myös saman kurja:
Se on tehty. Voit jo tehdä puheenvuoron. Asennutani ensimmäisen kerroksen polystyreenivaahtoa (30 mm), sijoitin sen luukkuun. Joten se eristetään laakerilattiasta. Lisäksi lasin toisen kerroksen (50 mm) rungon kanavan sisäpuolelle. Ja loput 70 mm kompensoitiin "lämpimän lattian" tasoitteella. Ennen sen kaatamista olen kytkenyt tulpat suulakepuristusvaahdosta silmukkarasioiden päihin:
No, siinä kaikki! Toistaiseksi jotenkin!)))) Jatko (kaasupysähdykset, piilotettu lukko, viimeistely, lopullinen pinnoitus) tulee toivottavasti ensi vuonna.